Как научиться фотографировать?

Доброго расположения духа, уважаемые читатели!

Сначала расскажу про наше житье-бытье, а именно про Погоду! Да-да, именно так, с уважением и почтением нужно писать, потому как за свои почти 25 лет я такого не припомню – 21 апреля и полный двор снега. Слой достигает 5-8 см. В Сибири, например, скажут, что ничего сверхъестественного в этом нет. Но для Харькова, Днепра, Запорожья это что-то необычное. Как назло, заболел в такую погоду, поэтому ограничусь парой снимков с телефона.

Это издевательство началось 18 апреля и продолжается до сих пор)

Сейчас же давайте вернемся к нашей изначальной теме – городам. Как писал ранее, наблюдение за жизнью в городах, съемка архитектуры – один из моих любимых жанров. Им было посвящено несколько выпусков Пятничного настроения:

В этом выпуске я предлагаю сделать то же, что и во всех остальных – расслабиться и прочувствовать атмосферу этих разных, но очень притягательных мест. Все мы всегда в делах, куда-то торопимся и почти всегда ничего не успеваем. Но найдите время остановиться и оглянуться хотя бы на местность, где мы живем. Поверьте, пара минут раздумий, окидывая взором пейзажи, стоя на мосту или сидя на скамейке в парке, ничего не изменит, но очень возможно, что позже вы будете вспоминать эти минуты с ностальгией и легкой улыбкой.

Кто-то скажет: «Показываешь нам тут мегаполисы, попробуй в мелком городе найти что-нибудь примечательное.». Да, отчасти это так – крупные города являют собой средоточие инженерной мысли, больших обустроенных (или захламленных площадей), красивой подсветки, финансовых вливаний и, конечно, же самых разных людей. Но, судя из собственных наблюдений, и в небольших городах, и в селах найдется, как минимум, пара мест, которыми можно полюбоваться и которые стоит запечатлеть.

Гамбург Варшава © Слава Степанов Жилая застройка Гонконга © Слава Степанов Огни моста в Шанхае Нью-Йорк © Dylan Patrick Photography Сан-Франциско, Ломбард-Стрит © lospopados Трамвай в Сан-Франциско © lospopados Мост в Люксембурге © DEA Монреаль Эйфелева башня в лучах закатного солнца

P.S. Если кто-нибудь хочет поделиться своими впечатлениями об увиденном, наблюдениями за погодой или по любым другим поводам, You’re welcome в комментарии!

Привет всем, кто сейчас читает эти строки: близким, друзьям, знакомым, подписчикам! Прошу прощения за длительное отсутствие на ФотоОснове. На то были как объективные причины, так и летняя разболтанность. За лето и начало осени было несколько хороших фотовылазок, которые ждут своего череда на обработку. В будущем поделюсь) А сейчас предлагаю обсудить насущную тему – осеннюю фотосъемку и поделиться мыслями, как получить красивые кадры. Хочется поделиться идеями, на основе которых ваш мозг начнет подмечать детали и раскрутит свой творческий маховик. В качестве примеров буду приводить свои фотографии.

Что такое осень для фотографа?

Это идеальное время для того, чтобы расчехлить фотоаппарат тем, кто этого еще не сделал. Также это отличная возможность начинающим фотографам попробовать свои силы – пожалуй, только это время настолько сильно прощает ошибки, позволяя получить эмоциональные кадры и предоставляет широкое поле для экспериментов.

Первое, что приходит на ум про осень – это красивая разнообразная листва и необыкновенной красоты вечерний свет. Но также это и изменяемая погода, позволяющая передать весь спектр настроения, начиная от легкого радостного до задумчивого, драматичного, возможно, трагичного.

На самом деле, я не большой поклонник этого времени года, и несколько лет назад даже ухудшалось настроение из-за наступления осени) Ведь впереди слякоть, зима, теснота в транспорте, на улицу без вороха одежды не выйти… За последние годы восприятие менялось, и, хотя все равно моим любимым временем остается весна, осень начала смотреться намного более выигрышно.

Осень для фотографа делится на несколько состояний. Практически в любой местности она представляет из себя набор этих состояний в разных пропорциях. Я сейчас говорю о:

• Солнечной ясной погоде, заливающей яркие краски листвы;
• Тумане, застилающем все вокруг.
• Проливном либо затяжном моросящем дожде.
• Ветре, гоняющем по небу рельефные тучи.
• Серости…

И во всех этих состояниях есть своя изюминка. Для новичков простое в плане съемки осеннее состояние – это солнечный период. Если вы делаете в фотографии первые шаги, то ловите именно его. За окном туман? Не беда, идем ловить мистические сюжеты. Ветреная погода и хмурящееся небо? Попробуйте поснимать пейзажи широкоугольным объективом и подчеркнуть драматизм неба. Пожалуй, проблемы возникают только с последним видом, серостью. Для него характерна невысокая яркость, пониженный контраст и … серый цвет. Такого времени бывает много, и помощником здесь может быть, например, выделяющийся цветной объект. Не скрою, в аспекте фотографии мне серость не очень нравится, и красивые результаты получаются не часто, но с этим тоже можно бороться – например, заняться проявкой отснятого)

За время своего увлечения фотографией проводил множество экспериментов, и сейчас хочу последовательно рассмотреть моменты, которые можно пробовать применять, и которые с большой вероятностью приведут вас к ожидаемому результату, помогут более глубоко вникнуть в процесс съемки и придадут уверенности в своих силах.

Советы для фотосъемки осени

Любая погода не помеха

Осенью можно получать хорошие снимки почти в любую погоду. Она часто меняется, что открывает возможность поснимать в разных стилях и местах, получая широкий спектр настроений на снимках. Это то, о чем мы только что говорили.

Итак, есть период ранней осени, которое в наших широтах я считаю фактически продолжением лета)

Как правило, еще достаточно тепло, но листва начинает менять свой цвет на веселый желто-оранжевый, много солнечных дней, но становится больше, чем летом дождей, периодически наскакивают облака. Это позволяет сделать фотографии более драматичными. Погода становится более изменчивой, и это здорово для нас, как фотографов!

Хочу отметить, что желательно заранее определить места, которые хочется поснимать (выбрать хотя бы местность) и подумать, при какой погоде они будут смотреться хорошо. В день съемки выбрать из условного списка одно такое место и ехать туда снимать.

Следующий период — туман, дождливая погода, серость. Все это не повод отказаться от съемки. Прокрутите в голове ваш список мест и представьте, где могут получиться атмосферные снимки. Например, это может быть мокрая мостовая, спешащие укрыться от дождя прохожие, деревья и отдельные ветви в тумане. С другом как-то выбрались поснимать ночной город в тумане:

Фотографировали с террикона, а за спиной открывался завораживающий вид на металлургический завод:

Красота, в общем!) Такие прогулки запоминаются надолго.

Поиск мест для съемки

Вопрос, который возникает у многих – а где, собственно, снимать? Выходишь на улицу – и вроде бы, ничего особенно красивого нет. Такие рассуждения не редкость, и отчасти это правда. Но почти везде можно найти выход.

Итак, желательно, чтобы у вас был список мест в голове, куда можно сходить и которые могут хорошо выглядеть при текущей погоде. Собственно, о местах и поговорим.

Осень – это изменение природы, и снимать стоит в первую очередь ее. Парки, скверы, водоемы, реки, леса, горы, поля — все это отлично подходит.

Городом не нужно пренебрегать, это отличное место для съемок. В спальных районах можно выбрать безлюдные тропинки, усыпанные листвой и обрамленные деревьями. Мне больше по душе центр, где можно поснимать интересную архитектуру, набережные, парки, отражения. Отдельная история в городе – вечерний свет, ложащийся на мостовую и здания улиц.

Обращайте внимание на характер падения света на архитектуру, на стеклянные и отражающие поверхности в зданиях офисов, торговых центрах. В серый туманный период осени обратите внимание на гранитную поверхность в скверах и парках – если поблизости есть освещение, может получиться атмосферный кадр.

Выбирайте место, где много лиственных деревьев. Хвойные леса либо отсутствие листвы не передадут осеннее настроение, а сочетание разных цветов лиственных деревьев, напротив, будет смотреться притягательно.

Обратите внимание на речки и водоемы, особенно места, где деревья склоняются над водой. Отражение листвы в воде может стать изюминкой кадра. Вообще запомните, что вода – ваш союзник, и даже лужи могут подойти. Особенно если речь идет о сером периоде – можно включить в кадр, к примеру, отражения зданий в лужах.

Время. Когда идти снимать?

Для любого времени года справедливо правило фотографов о лучшем времени для съемки – золотой и голубой часы. Безусловно, стоит выходить на рассвете и на закате. И в осенний период они длятся намного дольше из-за более низкой траектории солнца, что нам только на руку. Время для закатов наступает намного раньше, поэтому не нужно специально для этого куда-то выезжать. Можно, например, захватить с собой на работу камеру со штативом и, возвращаясь домой, прогуляться по интересным местам.

Проще снимать и в дневное время – свет становится менее жестким, чем в другое время года, и можно получить интересные снимки при рассеянном освещении. Если снимать лесостепь, то могут получаться работы, похожие на картины.

Также днем по небу могут ходить контрастные облака, при этом луч солнца прорезается сквозь небо, высветляя отдельные участки сцены. Попробуйте обыграть это!

Мне нравится снимать во второй половине дня, когда есть яркое солнце, создаются яркие контрастные участки. Получается, что ключевой элемент кадра подсвечен солнцем, остальное уходит в темноту. Картинка получается объемной, создается эффект присутствия, хочется буквально потрогать то, что снимаешь. Это выходит благодаря комбинации факторов: яркому приятному глазу хорошо подсвеченному объекту, «растворенному» в темноте заднему плану, отделению заднего плана размытием и контрастной сцене.

Композиционные и технические приемы

Подходим к самому интересному. Мы разобрались с тем, где и когда снимать. Теперь подумаем, как снимать. Ниже расскажу о нескольких приемах, которые сам активно использую и про которые можно вспомнить, выстраивая композицию для своего кадра. Описание, скорее всего, не запомнится, но надеюсь, что примеры «осядут» в голове и «всплывут», когда будете фотографировать)

1. Изолируйте объекты, снимая телеобъективом на большом фокусном расстоянии (от 85-100 мм и больше) с открытой диафрагмой.
   При этом обращайте внимание на задний план. Желательно, чтобы он был однородным, тогда внимание не будет отвлекаться от основного объекта. Важно, чтобы мозг зрителя, который будет рассматривать вашу фотографию, мог моментально определить, где на нем основной объект. Поэтому нужно, чтобы в боке не было «каши», иначе все запутается и превратится в какофонию.
2. Снимайте с низкой точки. Многие люди привыкли снимать с уровня своих глаз прямо, редко перемещая камеру с этого положения. А зря, ведь с других ракурсов можно получить совершенно необычайные результаты, которые будут смотреться намного выигрышнее. Попробуйте почти положить камеру на уровень земли и поснимать листву. Используйте открытую диафрагму и фокусируйтесь не на краю кадра так, чтобы получился передний план. Я предпочитаю размытый передний и задний план. Так объем передается лучше.

3. Снимайте с высокой точки.
   Особенно это актуально для горной и холмистой местности. Деревья на разной высоте или разноцветные кроны деревьев, снимаемые с высоты, смотрятся здорово.
4. Обращайте внимание на контрастные локализованные участки света.
   Отлично, если в поле вашего внимания попал интересный объект, освещаемый солнечным лучом, а вокруг тень. Такой контраст часто выглядит хорошо, приятен глазу. Фактически, это ситуация, похожая на описываемую выше с яркими контрастными участками.
   Если снимается объект на земле, не обязательно размывать задний план для его выделения, можно фотографировать чуть сверху.
5. Пробуйте снимать в контровом освещении. Существует распространенное заблуждение, что солнце должно быть за спиной фотографа и падать на объект. Возможно, оно появилось в аспекте съемки портретов, когда сложно заморачиваться с отражателями, вспышками, проработкой портретируемого и человека ставят так, чтобы он был освещен солнцем. Это не догма. Если вы так считали, то от этого можно и нужно отходить, получая классные результаты.Вообще съемка природы в контровом освещении – один из моих любимых приемов, который могу смело рекомендовать. Просто попробуйте – получив один раз удивительный результат, больше не сможете отказаться от этого приема или забыть о нем!Важный элемент здесь – солнце. Его можно включать в кадр или не включать. Я предпочитаю не включать, снимая лишь атмосферу, которая получается от того, как солнечные лучи ложатся на объект.

   Попробуйте просто посмотреть, например, на листву в контровом свете. Перемещайтесь так, чтобы угол падения солнца на нее изменялся. Характерная черта съемки в контровом освещении – пониженный контраст и высокая яркость сцены. Кстати, в том числе таким способом создаются снимки в высоком ключе. Так вот сочетание низкого контраста и высокой яркости создают в кадре ощущение радости, расслабленной неги. Используйте это для передачи соответствующего настроения.Перемещайтесь перед объектом в контровом свете так, чтобы найти оптимальный контраст. Как правило, нет нужды делать сцену абсолютно выбеленной и терять детали. Это часто происходит при съемке солнца почти «в лоб». В этом же случае высок риск словить зайцев, получить в кадре разноцветные разводы и прочие артефакты. Если у вас есть бленда, используйте ее. Если же сильно сместить камеру, можно потерять настроение, сцена станет высококонтрастной, обыденной. Наблюдайте и пробуйте найти идеальный баланс – у вас обязательно получится!

   Кстати, кадр выше снят с низкой точки и в контровом свете. Совмещайте приемы.

6. Посмотрите вверх. Осенью вверху вас ждет много интересного. Сейчас я веду речь о золотой осени, когда листва еще наверху, а не под ногами, когда смотреть вверх уже бесполезно)) Тогда уж лучше обращать внимание под ноги.Даже если небо затянуто облаками, рассеянного света может быть достаточно для подчеркивания красоты яркой листвы. Яркие осенние цвета будут отлично контрастировать с серостью неба.

   Не переставайте поднимать голову вверх, находясь в городе. Архитектурные формы могут завораживать. А вечером в комбинации с освещением создавать полумистические эффекты:

7. Включайте в кадр животный мир. По возможности стоит включать в кадр животных, птиц, насекомых… Конечно же, это касается и людей. Хотя я сейчас описываю преимущественно пейзажную съемку, для портретов эти приемы также применимы.

   Еще раз подчеркну – обращайте внимание на задний план, он должен дополнять правильное восприятие главного объекта. Задний план может иметь определенную степень размытия. Нужно, чтобы размытия хватало для выделения главного объекта. Желательно, чтобы задний план имел однородную структуру. Также составляйте композицию и редактируйте фотографию так, чтобы фон обладал меньшей яркостью, чем основной объект. Это не прописная истина, можно и нарушать, но из своего опыта могу сказать, что кадры от соблюдения этого правила выигрывают и смотрятся гармоничнее.

8. Снимая кадр с большими участками светлого неба и намного более темными объектами, устанавливайте экспозицию по небу или чуть светлее. Впоследствии при редактировании можно будет вытянуть тени, а небо изначально хорошо проработано. Альтернативный вариант – пользоваться техникой HDR, но ее использую редко и не всегда она работает хорошо (к примеру, при сильном ветре это не сработает).
9. Создавайте обрамление кадра. В первую очередь, говоря про обрамление пейзажных осенних кадров, используйте ветви, листву, стволы деревьев.

10. Если перед вами широкая открытая местность с листвой или обширные кроны деревьев, попробуйте поснимать широкоугольным объективом, подойдя поближе к объекту либо одному из объектов. Так сформируется красивый передний план, а объекты на заднем плане зададут масштаб.

Перечислил основные приемы, которыми пользуюсь сам. Очень важный момент – пробуйте совмещать их. Всегда размышляйте, как будет смотреться кадр при использовании того или иного композиционного и технического решения. И, конечно, экспериментируйте, экспериментируйте, экспериментируйте! Со временем будет намного проще понимать, что подходит конкретно для этой ситуации, а бродя по городу, начнут возникать мысли, что «эти здания лучше смотрелись бы, снятые с низкой точки вверх».

Какое оборудование брать с собой?

Конечно, вам понадобится камера) Набор объективов зависит от стиля съемки. Безо всяких сомнений, подойдет простейший фотоаппарат с китовым объективом, но часть технических решений вы использовать не сможете. Если стоит вопрос, какой следующий объектив приобрести: широкоугольный или телеобъектив, рассмотрите в первую очередь телеобъектив. Причина в том, что осенью много мелких объектов, которые хочется приблизить; размытие заднего плана проще выполнить с помощью телевика. Подумайте, если вам больше по душе снимать крупным планом, телеобъектив – ваш выбор. Если же вам по душе красивые открытые пространства либо городская архитектура, смотрите в сторону широкоугольных вариантов. Но, в принципе, 18 мм в китовом варианте APS-C зеркалок для начала будет достаточно, вопрос в этом плане остро не стоит.

Долгое время не мог привыкнуть к широкоугольному объективу, однако со временем он фактически стал моим штатником. Однако, повторюсь, телеобъектив осенью может раскрыться в полной мере.

Что касается фиксов (объективов с фиксированным фокусным расстоянием), то считаю, что на начальном этапе они излишни. Разве что для выработки навыков построения правильной композиции и «зуммирования ногами». Поэтому в выборе объективов я рекомендую смотреть в сторону теледиапазона.

Следующее, что нам понадобится – штатив. При съемке закатов, рассветов, вечерней/ночной съемке фотографировать с рук не получится – при правильной экспозиции выдержка будет слишком длинной, чтобы с рук получались не смазанные кадры.

Важно! Снимая со штатива, не забывайте выключать на объективе функцию подавления вибраций (VR), иначе кадры получатся гарантированно испорченными.

В принципе, подойдет недорогой вариант, если речь не идет о съемке в ветреную погоду. Также при съемке со штатива на больших фокусных расстояниях с таймером спуска затвора может проявляться эффект недостатка времени для затухания колебаний. Фото получится смазанным. Используйте дистанционный спуск затвора.

Если вы предпочитаете съемку в контровом свете, попробуйте использовать бленду. Это необязательно, лично я ей не пользуюсь, и проблемы в этом нет. Но если вы фотографируете практически на 180 градусов к солнцу, могут возникать неприятные зайцы и лучи. Личного опыта решения этой проблемы у меня нет, по малочисленным экспериментам бленда отчасти решает эту проблему. Второе решение – выбрать объектив классом выше. Как правило, они проектируются так, что лучше держат контровой свет, снижая контраст в допустимых значениях, сохраняя детализацию и передают на матрицу меньше артефактов. Это решение отличное, но для многих дорогое. Что касается недорогих объективов, то достаточно не снимать напрямую солнце, немного обработать кадр, и результат получится хорошим.

Также вам может пригодиться поляризационный фильтр. Особенно хорошо он показывает себя при съемке воды, представляя ее прозрачной. Цвета становятся более насыщенными и яркими, уменьшается дымка. Он хорошо подходит для многих осенних сцен, но бывают и «сюрпризы». Поэтому экспериментировать однозначно можно и нужно, но обязательным атрибутом съемки полярик не является.

Выводы: путь к хорошему осеннему кадру

Наше обсуждение осенней фотографии подходит к концу. Спасибо тем, кто дочитал до этого момента. Значит, вам действительно интересна эта тема, как минимум примеры просмотрены, а значит, обязательно все получится! Из своего опыта могу сказать, что не стоит расстраиваться, просматривая кадры после съемки на компьютеры и понимая, что большинство из них явно не соответствуют ожиданиям. Это абсолютно нормально.

Еще раз перечислю по пунктам шаги, которые нужно сделать для осознанного подхода к съемке:

1. Составить список мест (в голове/на бумаге/в электронном виде), которые вам хочется поснимать. Желательно побывать в них и посмотреть фотографии этих мест в интернете.
2. Определиться с погодой. Ознакомиться с прогнозом, что будет в ближайшем будущем. Если она совсем не подходит вам, отложить съемку. Если вам кажется, что местность при такой погоде будет смотреться хорошо, принять решение о съемке.
3. Выбрать время съемки.
4. Подобрать оборудование, которое пригодится, подготовить его. Убедиться, что оно исправно, есть пустые карты памяти, батареи заряжены.
5. Подготовить одежду. Особенно если вы идете снимать рассветы/закаты, экспериментируете с ночной съемкой, теплая одежда точно не станет лишней.
6. Приехать на место. Если речь идет о рассветах/закатах, лучше приехать заранее (на 20-40 минут ранее намеченного времени), чтобы успеть обойти местность и наметить объекты и точки съемки.
7. Поразмышлять, какие композиционные решения подойдут, чтобы лучшим образом раскрыть кадр.
8. Сделать тестовые снимки, отсмотреть материал на камере и при необходимости внести в процесс съемки правки.

Если вам понравилась местность, и вы чувствуете, что хочется ее сфотографировать, фотографируйте без раздумий. Только подходите с анализом. Посмотрите, как сделать так, чтобы передать видимое лучшим образом.

И, главное, делайте побольше фотовылазок, экспериментируйте. Тогда все у вас получится! Приятной дороги на пути к радующим вас и окружающих осенним фотографиям!

Приветствую в новом году!

В прошлый раз мы познакомились с интерфейсом Lightroom, каталогами и необходимостью их бекапа. Кто не читал, переходите сюда.

Мы разобрались, что в LR есть база, куда записываются все изменения, проводимые с фотографиями и связанные с каталогизацией. В сами исходники фотографий программа никаких изменений не вносит, в процессе редактирования и по его завершению исходники остаются нетронутыми.

Импорт фотографий в Lightroom – процесс, в результате которого информация о снимках добавится в базу, т.е. они станут видны программе (до этого момента LR ничего не знает о ваших шедеврах!).

Что нужно сделать, чтобы импортировать фотографии?

Описываю по шагам на примере версии Lightroom Classic CC (7.0). В предыдущих версиях процесс особо не отличается, в последующих, вероятно, будет примерно так же.

1. Открыть меню импорта

Для этого выберите File – Import Photos and Video:

Либо сочетание клавиш Ctrl+Shift+I (советую запомнить, так проще). Напоминаю, что в продуктах Adobe клавишные сочетания работают при английской раскладке. Еще один способ вызвать окно импорта – находясь в модуле Library, на левой панели внизу нажать Import:

Не стоит пугаться, если панели нет, она может быть скрыта. Результат будет один и тот же – появится окно импорта, в котором нужно выбрать, что именно импортировать и сделать некоторые настройки.

2. Настроить окно импорта

Итак, перед вами появилось окно импорта, которое выглядит следующим образом:

Оно имеет 5 основных областей, в которых можно внести настройки. Рассмотрим их последовательно.

1я область

Здесь нужно выбрать, откуда импортировать фотографии. Вкладка Source сворачивается и разворачивается. В развернутой вкладке представлены все логические диски, которые есть на компьютере. Если нужно увидеть все, что есть на NAS, нажмите на плюс и Add Network Volume:

Активный логический диск подсвечивается светло-серым:

Т.е. нажав на него единожды, откроется иерархия разделов логического диска. При повторном нажатии диск станет активным. Нажимая на стрелочки возле папок слева, мы раскрываем вложенное содержимое. При нажатии на папку она становится светло-серой, т.е. активной. Например, сейчас у меня активна папка «2017»:

Содержимое активной (выбранной) папки отображается в окне по центру. Если в выбранной папке (логическом диске) нет фотографий, то в центральном окне ничего не будет отображаться. Нажав Include subfolders во вкладке Source (область 1) или соответствующую кнопку по центру окна, получим отображение всего фото-содержимого папки, включая вложенные папки. Если во вложенных папках найдутся фотографии, они будут отображены.

Нужно выбрать папку, фотографии c которой следует импортировать. Ее содержимое отобразится в центральном окне, например, так:

1.1 – Рассмотрим настройки центрального окна

В нем отобразились превьюшки фотографий (предыдущий скриншот).

По умолчанию активна галочка напротив All Photos:Если ее снять, фотографии станут неактивными, и все галочки в превьюшках сбросятся, а сами превьюшки потемнеют, сигнализируя о том, что ничего не выбрано. Эта опция удобна, если нужно выбрать небольшое количество изображений из папки. Для этого нужно поставить галочки напротив превьюшек нужных фотографий, и они будут готовы к импорту:

На скриншоте показаны отмеченные галочками фотографии, которые выбраны для импорта

Слева внизу есть кнопки: Check All и Uncheck All. При нажатии на Check All все фотографии станут отмеченными, Uncheck All – наоборот, галочки будут везде сняты. По сути, то же, что и галочка All Photos.

В правом нижнем углу есть ползунок Thumbnails, двигая который можно изменять количество превьюшек, помещающихся в окне в Grid View:

Сверху превьюшки маленькие. Сдвинули ползунок Thumbnails – превьюшки внизу увеличились.

Это удобно для переключения между задачами: окинуть взглядом, что вообще есть в папке и более детальным просмотром.

Вверху над превьюшками по центру есть кнопки All Photos / New Photos. По умолчанию установлено All Photos. Это означает, что в окне показаны все фотографии (как не импортированные, так и ранее импортированные). При этом ранее импортированные будут отмечены серым, и просмотреть или выбрать их нельзя. Если выбрать New Photos, то в окне будут показаны только не импортированные снимки. Я предпочитаю импортировать всю папку и не думать о том, что содержимое какого-либо из каталога не содержится в БД Lightroom.

2я область

Этот момент важен для понимания! Напомню, это верхняя панель, в которой нужно выбрать, что именно будет сделано.

По умолчанию активна команда Add – фотографии остаются по своему адресу на жестком диске, где и были, просто добавляются в каталог. Т.е. Lightroom будет знать о них, добавит об этих снимках информацию в каталог. Напомню, в каталоге хранится только информация о снимках, о проведенных с ними операциях, но не сами фотографии (они остаются на месте).

Кстати, если вы переместите папку в другое место, Lightroom «забудет» о местоположении, и нужно будет указать, где они находятся. После этого можно будет продолжать работу.

Move – информация о фотографиях добавляется в каталог Lightroom, но происходит перемещение исходников в указанную папку. При выборе Move в области 3 справа появится вкладка Destination, в которой нужно указать, в какую папку должны быть перемещены фотографии.

Вкладка Destination, где указывать, куда копировать/перемещать фотографии

Copy – информация о снимках добавится в каталог, а сами фотографии будут скопированы в папку, которая будет указана во вкладке Destination справа.

Copy as DNG – фотографии преобразуются в формат DNG и сохраняются в папке, которая должна быть указана во вкладке Destination и информация о них добавляется в каталог. DNG формат – это тема отдельного разговора. Вкратце: существует множество реализаций RAW формата (NEF, CR2 и т.п.) от различных производителей фотокамер. Компания Adobe в целях стандартизации решила создать свой формат DNG, который тоже является RAW’ом, но теперь все фотографии можно преобразовать в него и работать уже с ним. Не являюсь сторонником такого подхода и не советую использовать этот метод.

Лично я пользуюсь Add, изначально раскладывая фотографии по папкам согласно продуманной структуре.

3я область

Содержимое области справа может меняться. При выборе методов добавления, отличных от Add, на правой панели добавляются рассмотренный Destination (где мы выбираем место, куда скопировать/переместить исходники) и File Renaming. При отмеченной галочки Rename files можно по выбранному шаблону переименовать импортируемые фотографии.

При любых методах импорта есть вкладки Apply During Import и File Handling. В Apply During Import можно задать фильтры, которые будут применяться при импорте (Develop Settings), т.е. по завершению импорта к фотографиям уже будет применен выбранный фильтр (информация об этом будет записана в каталоге LR, исходники, разумеется, останутся нетронутыми) и метаданные.

Нас здесь интересует File Handling.

В пункте File Handling можно выбрать тип генерируемых превьюшек. В процессе импорта Lightroom генерирует превьюшки ваших фотографий, которые используются при просмотре файлов в программе. Речь о модуле Library.

В модуле Develop Lightroom всегда генерирует превьюшки отдельно при просмотре, при этом перелистывание и зуммирование фотографий происходит намного дольше из-за построения изображения «на лету». Поэтому для сортировки нужно использовать только модуль Library.

• Minimal – минимальный размер превьюшек, который достается из вшитого в RAW. Не рекомендую его использовать, так как при увеличенном просмотре могут быть подтормаживания из-за того, что LR при необходимости будет строить превьюшки стандартного размера.
• Embedded & Sidecar – превьюшки, которые берутся из встроенных в RAW, но уже максимального размера. Импорт при этом происходит быстро. Если не используете сильное зуммирование, можно рекомендовать этот способ.
• Standard – в этом случае LR сам генерирует превьюшки того размера, который указан в настройках Edit – Catalog Settings – File Handling:

  Если используете этот способ, рекомендую задать в настройках значение, равное или превышающее разрешение ширины монитора.

• 1:1 – значение говорит само за себя – строятся полноразмерные превьюшки, которые можно зуммировать в качестве, соответствующем исходнику. Разрешение исходника и построенной превьюшки идентично. В настройках Edit – Catalog Settings – File Handling (выше) есть пункт Automatically Discard 1:1 Previews. Здесь можно задать, через какое время будут автоматически удалены полноразмерные превьюшки.

В окне импорта под Build Previews есть пункт с галочкой Build Smart Previews. В процессе импорта Lightroom строит превью в формате DNG, которые занимают немного места. При этом работать с фотографиями можно при отключенном источнике с фотографиями. Это удобно, например, когда вы работаете на ноутбуке, а исходники хранятся на внешнем жестком диске. При построенных Smart Previews и отключенном накопителе можно продолжать работу. Сам я таким способом не пользовался, поэтому комментировать его не буду.

Итак, по генерации превьюшек: 1:1 обеспечивает максимальное качество и удобен для детального отсмотра снимков при сортировке, однако при построении занимает очень много времени и места (для этого и сделана настройка Automatically Discard 1:1 Previews, которую мы рассмотрели выше, позволяющая автоматически удалять такие превьюшки, иначе на больших каталогах с фото высокого разрешения папки с такими превьюшками могут весить сотни ГБ). Для экономии времени при обеспечении хорошего качества оптимальным является Embedded & Sidecar – рекомендую его. Standard также можно использовать, но в этом случае процесс импорта займет больше времени, а результат не будет особо отличаться от предыдущего варианта.

Способ построения превьюшек
рекомендую выбирать между Embedded & Sidecar и 1:1.

Don’t Import Suspected Duplicates – производится сканирование фотографий, предназначенных для импорта и сравнение их с базой по именам, дате съемки, размеру, EXIF и т.п. При обнаружении дублей файл не будет импортирован. У меня более-менее выверенная структура исходников, и этой функцией никогда не приходилось пользоваться. Особенно не рекомендуется ее использовать при большом импорте на слабых машинах – так нагрузка вследствие обращения к БД значительно увеличивается.

Make a Second Copy To – здесь можно указать путь, куда сделать копию исходников во второе место. Активна при методах Copy as DNG, Copy, Move.

Add to Collection – выбор коллекции, в которую нужно добавить импортируемые фото. Если только знакомитесь с Lightroom, это не нужно. Коллекции будем рассматривать позднее.

4я область

В левом нижнем углу есть 2 переключателя: Grid View и Loupe View 

Первый отвечает за Grid View (клавиша G в английской раскладке), второй — Loupe View (E). По умолчанию активен Grid View — расположение превьюшек сеткой. При переходе в Loupe View на весь экран откроется первая фотография в папке. Также в него можно перейти по двойному клику на выбранной фотографии. Она развернется на всю площадь окна просмотра:

Loupe view. Соответствующий значок активен

Check All, Uncheck All и Thumbnails мы рассматривали в п.1.1, когда разговаривали о центральном окне, где выводятся превьюшки и изображения. Пункт Sort позволяет проводить сортировку по имени файлов, времени съемки, типу файлов, выбранным/еще не выбранным фото.

5я область

Самая простая) Здесь только 2 кнопки: Import и Cancel. Первую нажимайте, чтобы запустить процесс импорта после того, как выставите все настройки в областях 1-4. А Cancel позволяет заакрыть окно импорта, что также возможно по нажатию Esc.

Выводы по импорту фотографий в Lightroom

Ничего сложного в импорте нет. Предлагаю пройтись по основным моментам. Если нужны подробности, можно вернуться к соответствующей части статьи.

• Импорт – процесс, в ходе которого информация о фотографиях добавляется в БД Lightroom. Это позволяет программе «увидеть» их.
• Исходники в любом формате не меняются – информация о всех изменениях, которые производятся с фото, записываются в каталог Lightroom, а конечный результат получается в результате экспорта.
• Откройте окно импорта File – Import Photos and Video или Ctrl+Shift+I.
• Выберите папку, фотографии из которой нужно импортировать.
• В отобразившемся окне поставьте галочки напротив тех фотографий, которые нужно импортировать.
• Выберите, что конкретно будет произведено с источниками фотографий. Рекомендую использовать метод Add, предварительно скопировав исходники в нужную папку. Во-первых, так будет быстрее, а во-вторых, позволит избежать путаницы.
• Определите, какие будут генерироваться превьюшки. Рекомендую выбирать между Embedded & Sidecar. Также можно рассмотреть Smart Previews.
• Нажмите кнопку Import.
• Дождитесь завершения. В верхней панели показан прогресс-бар, уведомляющий, на какой стадии находится процесс:
  

На этом заканчиваю. В дальнейшем будем продолжать освоение Lightroom. Удачных снимков и до встречи на страницах блога!