15 советов: Как получить резкий пейзаж

ночной город, огни ночного города, ночные фонари

Привет!

Обсудим одну крайне важную для пейзажной фотографии деталь – получение резкого четкого изображения. Если съемка ведется не при ярком солнечном свете, а в облачную погоду или тем более сумерках, можно слышать от людей, что фотографии получаются не резкими, размытыми, смазанными. Такая проблема существует, пейзажным фотографам тем более нужно обращать пристальное внимание на съемку и избегать этой неприятности. Если тема вам известна, просто пролистайте по пунктам и освежите у себя в голове список, который должен всегда находиться в подсознании в процессе съемки. Остальным предлагаю детальнее побеседовать и разобраться в вопросе.

Получение резких изображений на самом деле крайне важно. Бывали случаи, когда после приятной съемки, предвкушая отличные результаты, по приезду домой, просматривая снимки на компьютере, становилось ясно, что значительная часть фотографий просто испорчена. Было ооочень обидно( Причем это критическая проблема, которая не правится в Фотошопе, Лайтруме и прочих редакторах. Поэтому серьезно относитесь к вопросу резкости на этапе съемки.

К примеру, из фотографии ниже мог бы получиться неплохой результат, но она не резкая, и исправить это никакими средствами не получится.

нерезкая фотография, осенняя речка, деревья над водой

Обидно…

Помните о следующем – и ваш пейзаж будет идеально резким!

Соблюдая некоторые правила, можно избежать проблемы нерезких фотографий. Их немного, и соблюдение не составляет проблем, однако не соблюдение может стоить нервов и разочарованности.

  1. Если вы снимаете с рук, устанавливайте адекватную выдержку, которая позволит избежать шевеленки. Выдержка должна быть короче значения, обратно пропорционального эффективному фокусному расстоянию. Т.е. выдержка должна быть короче 1/ЭФР. Если не в курсе, что такое эффективное фокусное расстояние, переходите сюда (листайте на середину статьи). Допустим, ваше ЭФР = 50 мм. Следовательно, чтобы получить резкий кадр, нужно установить выдержку 1/50 или короче (1/80, 1/100, 1/250 и т.д.). Многомегапиксельные камеры на кропе (24 МП и выше) могут требовать более тщательного подхода. Рекомендую там пользоваться правилом 1/(1,5*ЭФР) или 1/(2*ЭФР). Конечно же, речь о съемке с рук.

  2. При съемке с рук не забудьте включить стабилизатор изображения (VR), если он присутствует в объективе и в этом есть необходимость. Если выдержка значительно короче, чем того требует снимаемая сцена (см. предыдущий пункт), то стабилизатор можно без проблем отключить.

    Кстати, стабилизатор поможет лишь при съемке статических объектов. При съемке динамики со смещением по обоим осям он, как правило, бесполезен. Также лучше попробовать, как стабилизатор ведет себя на конкретном объективе и принять решение, использовать его или нет – в некоторых случаях он может заметно ухудшать изображение.

  3. Соблюдайте технику съемки. Правильная техника поможет получать хорошие результаты даже при намного более длинных выдержках, а с неправильной и при выдержке короче 1/(2*ЭФР) можно получить смазанную фотографию.

    Примите устойчивое положение – убедитесь, что вы не раскачиваетесь и твердо стоите на поверхности. Рекомендую не расставлять локти в стороны, а прижать их к туловищу – так получится более уверенно держать камеру. Нажимайте на кнопку спуска затвора плавно, задержав дыхание. Как при стрельбе) Соблюдая эти нехитрые правила, ваши результаты станут намного лучше. А если примените следующий пункт, то вообще будет бомба!

  4. Снимайте со штатива! Это также одно из основных правил пейзажистов.
    штатив
    Многие фотографы, снимающие пейзажи, даже говорят, что вне зависимости от освещения, даже при солнечном свете пейзаж должен быть снят со штатива. Мне такой подход кажется слабо реализуемым и нереалистичным, да и избыточным к тому же. Но все же, выходя на утреннюю или вечернюю съемку, нужно обязательно брать с собой штатив. Это может быть одна из самых дешевых моделей – в любом случае, вы почувствуете огромные качественные изменения в съемке и будете ощущать себя намного увереннее.

    Назначение штатива – зафиксировать положение камеры, а также обеспечить устойчивость и неподвижность во время экспонирования матрицы. При этом у вас появляется возможность вести съемку на длинных выдержках и получать резкие кадры.

    Снимая со штатива, не забудьте выключить стабилизацию VR на объективе!

    В идеале нужен устойчивый штатив, а такие могут весить несколько килограммов и редко когда будут появляться за пределами дома. Поэтому советую выбрать вариант, который вы сможете брать с собой, хотя бы когда целенаправленно выбираетесь на утренние/вечерние съемки. Легкий штатив может быть неустойчивым, и, например, при порыве ветра качаться, что сделает кадр нерезким. Между «ногами» штатива часто имеется крючок. Так вот для его фиксации и большей устойчивости можно повесить на крючок сумку или придумать, как утяжелить штатив без крючка.

    Правильно располагайте штатив, чтобы он был устойчивым. У меня бывают случаи, когда нужно сфотографировать на холме, при этом камера должна располагаться ровно. Тогда начинаю изменять высоту ножек штатива до тех пор… , пока он становится не очень устойчивым, и снимать резкие кадры затруднительно. Этого желательно избегать и выбирать такие точки съемки, где можно установить штатив без огромных перекосов. И не ленитесь пользоваться органами управления штатива: поворотом, наклоном, вращением головки – подстроить можно довольно тонко под конкретную ситуацию.

  5. Прикрывайте диафрагму. Это очень важное правило – диафрагму нужно прикрывать до значений f/8-f/13. Именно в этом диапазоне значений объективы показывают максимальную резкость. Как обстоят дела с вашим объективом, нужно выяснить, почитав обзоры либо попробовав поснимать один и тот же объект на разных диафрагменных значениях.

    значения диафрагмы, диафрагма, диафрагменные значения
    На этой схеме f/8-f/11 выделил как наиболее ходовые пейзажные диафрагмы. Значение f/16 также приемлемо. Все, что больше, лучше не использовать.

    Чрезмерно закрывать диафрагму не рекомендую, так как начинает проявлять себя дифракция. Не вникая в подробности, отмечу, что, прикрывая диафрагму, мы получаем более резкое изображение, но, начиная с определенного предела резкость начинает падать. Что касается меня, то при пейзажной съемке я использую значения около f/8-f/11. Но есть и случаи, когда приходится прикрывать больше – до f/14-f/18 (например, для получения «звездочек» вокруг источников света или для увеличения глубины резкости).

  6. Резкость и передний план. Передний план может улучшить вашу фотографию, сделав ее более объемной, добавив обрамление либо подчеркнув обстановку. Это довольно интересный прием, который я рекомендую использовать, но есть один нюанс – он может получиться размытым. Причина этого кроется в выпадении объектов переднего плана из ГРИП. Дело в том, что при заданных параметрах съемки все, что находится на переднем плане, может не помещаться в зону резкости.

    И тут есть 3 основных варианта решения:
    1. Сильнее прикрыть диафрагму. Но этого может быть недостаточно и возникает проблема дифракции.
    2. Чуть-чуть отодвинуться от переднего плана, что позволит поместиться ему в зону резкости.
    3. Использовать прием focus stacking. В этом случае сначала снимается пейзаж с фокусировкой на переднем плане, при этом остальная часть кадра будет нерезкой, следующий кадр делается с фокусировкой на задний план, а передний план будет нерезким. Далее кадр склеивается, например, в Фотошопе, и получаем фотографию с резкостью по всему полю кадра. Однако есть и ограничение – такое возможно только при съемке неподвижных объектов со штатива.

    Есть и позитивные новости – как правило, передний план является обрамлением, погружающим зрителя в кадр и, будучи размытым, смотрится хорошо. Но это в том случае, если вы снимаете как бы «сквозь» него. Если же передний план играет какую-то значимую роль в кадре, то лучше, чтобы он был резким.

  7. На чем фокусироваться? С этим вопросом обычно нет проблем, так как съемка ведется на прикрытых диафрагмах с большой ГРИП, но все же упомяну. В принципе, если ваша сцена полностью помещается в ГРИП, то фокусироваться можно на чем угодно, но все же старайтесь выбирать отдаленные ключевые объекты. Так будет 100%-ная уверенность, что, как минимум, нужный объект будет в зоне резкости.

    Проблемы могут возникнуть при вечерней и ночной съемке, когда освещения недостаточно. Так как при съемке пейзажей ГРИП будет большой, можно смело использовать технику компоновки кадра с заблокированным фокусом. Например, вам нужно сфотографировать плохо подсвеченную аллею в парке вечером, и сфокусироваться на самой аллее у вас не получается. Тогда можно сфокусироваться на фонаре, который находится примерно на одинаковом отдалении от вас, как и точка на аллее, на которой вы хотели сфокусироваться, и после этого можно скомпоновать кадр, как вам нужно.

  8. Предподъем зеркала и LiveView. При съемке на зеркальную камеру после нажатия кнопки спуска затвора происходит поднятие зеркала, а потом открывается затвор. Кстати, если есть желание более углубленно погрузиться в тему устройства фотоаппаратов, переходите на материал, там это описано понятным языком. Так вот подъем зеркала достаточно сильно сотрясает камеру так, что при открытии затвора вибрация остается и может повлиять на кадр. Этот эффект особенно проявляется при съемке примерно в следующем диапазоне выдержек: 1/30-1/2 секунды. При более короткой выдержке этот эффект не оказывает никакого влияния, потому что просто не успевает – снимок делается почти мгновенно, а при более длинных – потому что время экспонирования матрицы многократно превосходит время, в течении которого камера шевелится из-за сотрясения.

    Так вот на камерах среднего и высокого ценового сегментов есть функция предподъема зеркала. Она подразумевает подъем зеркала по нажатию на кнопку спуска. Зеркало фиксируется в верхнем положении. При втором нажатии на кнопку спуска происходит открытие затвора и экспонирование матрицы. Т.е. за временной промежуток между первым нажатием на кнопку спуска (поднятием зеркала) и вторым нажатием (собственно началом съемки) вибрация от хлопка зеркала успевает успокоиться и не оказывает влияние на результат. Рекомендую использовать эту функцию, если она есть в вашем фотоаппарате. Естественно, это касается только зеркалок. На беззеркальных камерах такого быть не может по причине отсутствия зеркала.

    Альтернативный вариант – съемка в режиме LiveView. В этом случае зеркало всегда поднято.

  9. Время задержки спуска затвора. Когда вы нажимаете на кнопку спуска затвора фотоаппарата, происходит передача усилия от ваших пальцев, и камера немного смещается. Это происходит даже, когда она закреплена на штативе. Поэтому, если хотите получать резкие пейзажные изображения, есть 2 варианта:
    настройка задержки спуска затвора

    Использовать отложенный спуск. Т.е. после фокусировки и полного нажатия кнопки спуска срабатывает таймер и, например, через 2 секунды происходит спуск. Минус такого метода – короткое время таймера, за которое вибрации от нажатия могут не успеть погаситься, особенно при применении длиннофокусной оптики, когда большой вес объектива усиливает вибрации. Поэтому есть следующий вариант.
    пульт дистанционного управления спуском затвора фотоаппарата

    Использовать пульт дистанционного управления. В этом случае вы вообще не касаетесь камеры, и никаких вибраций быть не может. Идеальный вариант для пейзажиста.

    Если же используете спуск с таймером задержки, старайтесь нажимать на кнопку мягко, плавно и без особых усилий. В общем, делайте все аккуратно, так, чтобы камера этого почти не почувствовала)

    Но есть ситуации, когда ни первый, ни второй вариант не помогут. Буквально недавно столкнулся  – снимал пейзаж с речкой с моста, который заметно трясся от проезжающих машин (а мосты в принципе могут трястись очень заметно J) ). Результат на второй фотографии в начале статьи. Так вот тут хоть как стабилизируй, ничего не поможет, кроме использования более коротких выдержек, на которых эта тряска не будет оказывать никакого влияния. Дело было утром, и пришлось увеличивать ISO. Имейте это ввиду и учитывайте тот факт, что место, где вы находитесь, может быть подвижным, и это почти наверняка помешает получить резкий кадр.

  10. Фильтры, очки и прочая дополнительная оптика. Следует учесть, что при использовании некоторых фильтров, особенно недорогих, резкость кадра может быть ниже. Попробуйте снять кадр без фильтра и сравнить результат.

    Если вы используете поляризационный фильтр, то для начала поверните его, как нужно, а потом уже фокусируйтесь. Так избежите возможных проблем.

    Если вы в обычной жизни пользуетесь очками, оденьте их, чтобы отчетливо видеть, как настроен фокус в видоискателе. Возможно, он установлен верно, а вам кажется, что нет. Либо убедитесь заранее, что диоптрийная подстройка выполнена корректно. Это встроенный рычажок возле видоискателя, который учитывает особенности зрения. Рекомендую поэкспериментировать с ним дома.

    Для точной фокусировки можно использовать режим LiveView. Так можно убедиться, что фокусировка по нужному объекту прошла успешно, посмотрев на него в приближенном виде. Возможно, такой вариант для людей, использующих очки, будет удобнее.

  11. Длиннофокусная оптика. При съемке на такую оптику шанс получить нерезкое изображение увеличивается. Происходит это по двум причинам: требуются более короткие выдержки, которых сложно достичь при утренней/вечерней и тем более ночной съемке, а также большой вес объектива накапливает вибрации и дольше приходит в равновесное состояние. Решение – использовать устойчивый увесистый штатив. Да, кстати, при покупке штатива лучше взять модель подороже, потяжелее и устойчивее, если предпочитаете телеобъективы.

  12. Выбор лучшего фокусного расстояния. Сейчас имею ввиду конструктивные особенности объективов. Если мы говорим про фиксы (объективы с неизменным фокусным), то у них с резкостью, как правило, все в порядке, а вот у зумов могут быть варианты. При одном и том же значении диафрагмы, одинаковых условиях съемки и прочих параметрах на разных фокусных расстояниях одного и того же объектива резкость может различаться! Т.е. зум объектив имеет определенные фокусные расстояния, на которых будет выдавать лучшие результаты по резкости. И в большей степени это касается длиннофокусных недорогих объективов. Какие конкретно фокусные? Посмотрите обзоры вашей модели объектива. Как правило, это пограничные значения, я стараюсь избегать их. Но успокою вас – совсем уж ужасных результатов вы не получите, просто нужно помнить, что это тоже оказывает свое влияние. Большее прикрытие диафрагмы, кстати, может немного улучить ситуацию.

  13. Высокое ISO. Не секрет, что на высоких значениях чувствительности картинка может буквально разваливаться. Хоть современные фотоаппараты и выдают феноменальные результаты, все равно нужно стремиться к съемке на базовом минимальном ISO. Обычно это 100-200. Тогда картинка будет максимально чистой, и шумы не будут «съедать» резкость. К тому же, передача цветов на базовых ISO наилучшая, а динамический диапазон максимален, что для пейзажа важно. Возьмите себе за правило устанавливать минимальное ISO и поднимать его только в случае серьезной необходимости, когда это действительно имеет смысл. Вот так и спросите себя: «Могу ли я обойтись в этой ситуации другими средствами, не повышая чувствительность?». Если решение приходит на ум, скорее всего, нужно использовать его.

    Кстати, при длительных съемках на длинных выдержках матрица камеры нагревается и начинает шуметь даже на минимальных значениях чувствительности. Резкость при этом может незначительно снижаться. В этом случае имеет смысл сделать небольшой перерыв.

  14. Фронт/бэк-фокус. Фотокамера – это очень точное, фактически ювелирное устройство, в котором не безупречная работа одного из элементов с большой вероятностью негативно скажется на результат. Сейчас мы говорим про весьма распространенную проблему, когда фокусировка происходит не там, где нужно. Причем, этого может не происходить с одним и тем же объективом на другой камере. Поэтому при покупке важно проверять конкретный объектив на вашей камере, на которой планируется его эксплуатация.

    Как проверить? Нужна тестовая мишень с повторяющейся геометрией. Подойдет лист миллиметровки, клетчатый лист с нанесенной точкой, на которую вы будете фокусироваться или обычная линейка. Снимать нужно, держа камеру под 45 градусов к плоскости линейки. Использовать нужно максимально открытую диафрагму. Допустим, вы решили, что фокусируетесь на значении 10 см на линейке. Наводите центральную точку ровно на 10 см и снимаете. Далее просмотрите результат на компьютере. Зона резкости от точки, на которой вы фокусировались, в одну, и во вторую сторону должна быть одинаковой. Если фокусировка произвелась ближе намеченной точки, значит, присутствует фронт-фокус, если дальше – бэк-фокус. В камерах среднего и дорогого сегмента присутствует подстройка, при помощи которой можно учесть это. Грубо говоря, настроить связку камера-объектив. Если же отклонения серьезные, нужно проводить юстировку.

  15. Непостоянная резкость по полю кадра. Рассматривая фотографию на мониторе крупным планом, вы можете выяснить, что в центре резкость лучше, а ближе к краям картинка становится чуть мыльной. Это нормально – практически у любого объектива будет небольшое падение резкости к краю кадра. Вернее, я не знаю объективов, у которых такого не происходит. Да, у дорогих моделей этот эффект даже при большом увеличении сложно различить, но все равно он присутствует.

    Что это дает вам как фотографу-пейзажисту? Эта проблема не должна вам сколь-либо досаждать, упоминаю лишь в академических целях – если заметите такое, чтобы не пугались. Во-первых, зачастую, края кадра не важны, и от них стараются отвлечь внимание, переключив его на ключевые объекты кадра. Во-вторых, это падение резкости совсем небольшое.

    Если же все-таки нужно получить хорошую резкость по всему полю кадра, есть несколько вариантов: посильнее прикрыть диафрагму (но выходить за пределы f/13 все равно не советую), снимать с запасом, кадрируя кадр при обработке. Еще вариант – снять панораму и обрезать лишнее и также получить идеальную резкость. Кстати, если у вас кроп-камера с полнокадровым объективом, то скорее всего, у вас будет отличная резкость по всему полю кадра, потому что камера будет использовать только середину объектива, где с резкостью все хорошо. Ну, и последний вариант – поменять объектив на более качественный. Но поверьте, сегодня даже китовые модели позволяют получать феноменальные результаты, и для новичков изучение фотодела и практика является намного большей точкой роста.

уходящая вдаль дорога, вечерняя дорога, закатное небо

Чувствую, я вас окончательно утомил) Хотел рассказать вкратце, но не получилось. На этом все. И главное, почаще выходите снимать и практиковаться! Если что-то будет не получаться, возвращайтесь на эту страницу, ищите, в чем может быть проблема. Если все равно не будет получаться, я всегда открыт для общения в комментариях. Удачи!





  • Влад

    Друзья, не стесняйтесь общаться в комментариях! Тема-то важная. Расскажите, бывают ли у вас проблемы с резкостью; если да, то в каких условиях и как решаете.