Как научиться фотографировать?

Сегодняшним уроком мы подходим к жизненно необходимому для понимания техническому вопросу, который каждый фотограф должен понимать и использовать это умение на практике. Если бы меня спросили, какие 2 технических параметра наиболее важны в фотографии и которыми нужно научиться управлять, я бы без колебаний ответил: «конечно же, диафрагма и выдержка». С их помощью можно изменять один и тот же сюжет до неузнаваемости, варьировать настроение и поистине рисовать светом. Новички, не переживайте – ничего страшного нет, уверен, что вы справитесь! Итак, диафрагма…

Диафрагма обозначает техническую составляющую объектива, которая регулирует количество попадающего на матрицу света.

Для объяснения на пальцах обычно приводят в пример зрачки глаз, которые на солнце сужаются и пропускают меньше света, а в темноте расширяются, чтобы получить максимум света. Можно сравнить с трубами – они могут быть разного диаметра и, соответственно, пропускать разные объемы воды за единицу времени. Так вот диафрагма в фотоаппарате и есть отверстие трубы с регулируемым диаметром.

В фотосреде бытует множество распространенных названий диафрагмы, можете услышать следующие: апертура, дырка, относительное отверстие, светосила, (число) F. Знайте, что во всех случаях речь идет о диафрагме.

Устройство диафрагмы

Существует несколько технических реализаций, но мы рассмотрим одну – ирисовую. Именно она используется в современных объективах. Состоит из нескольких лепестков, которые прилегают друг к другу.

При открытой диафрагме (большом диаметре) получается полностью круглое отверстие. При закрытой образуются многоугольники, соответствующие количеству лепестков. Обычно в современных объективах можно встретить 7-лепестковые диафрагмы. В некоторых дорогих моделях бывают по 8 и 9 лепестков.

Так вот, разница в количестве лепестков и их форме проявляется при формировании зоны нерезкости. Иными словами, если вы фотографируете объект (например, человека), за которым находится множество огоньков, и они попадут в зону нерезкости, то огоньки будут отображаться в виде многоугольников, форма которых зависит от лепестков диафрагмы. Считается, что чем ближе к круглой форме их отображение, тем благороднее рисует объектив.

Относительное отверстие, диафрагменное число — разбираемся с понятиями и цифрами

Сейчас будет немного элементарной математики. Можно было опустить этот раздел, ограничившись конечными выводами, но для полного понимания предлагаю раз и навсегда закрыть этот вопрос и не путаться впоследствии в определениях.

Относительное отверстие объектива представляет собой отношение диаметра отверстия объектива (которое формируется лепестками диафрагмы) к фокусному расстоянию. Диафрагма (апертура, диафрагменное число) является величиной, обратной относительному отверстию. Выражается дробью с числителем 1.

Для примера рассмотрим объектив с фокусным расстоянием 85 мм. Возьмем диаметр отверстия объектива 30.3 мм (для примера). Поделим его на фокусное 85 мм, получим 0.36. Диафрагменное число обратно пропорционально этому значению, т.е. равно 1/0.36 = 2.8.

N = D / F = 1 / f , где

N — относительное отверстие;

D — диаметр отверстия, мм;

f — диафрагменное число.

Из формулы видно, что диафрагменное число является отношением фокусного расстояния к диаметру отверстия объектива.

Допустим, у объектива относительное отверстие 1/8. Может быть записано 1:8 или f1/8 или F1:8. Запись не так важна.

8 в знаменателе – это и есть наша диафрагма, которая определяет, во сколько раз текущее отверстие объектива меньше текущего фокусного расстояния.

Диафрагма может быть записана в одном из видов: f/8, f1/8, F8.

Как может f/1.8 быть больше, чем f/11?

Это своего рода тест на внимательность) Если вы прочли вышенаписанное, то ответ уже знаете. Для других отмечу отдельно, т.к. устоявшаяся терминология может запутывать.

Диафрагменное число (рядом с f) показывает, на сколько отверстие меньше фокусного расстояния. Т.е. в первом случае (для f/1.8) оно меньше фокусного в 1.8 раза, а во втором (для f/11) – аж в 11 раз. Значит, f/1.8 больше f/11.

Можно также сравнивать дроби относительных отверстий. 1/1.8 > 1/11.

Что такое диафрагмирование?

Диафрагмирование – это изменение диафрагменного числа. В обиходе вы будете встречать «изменить диафрагму до …такого-то значения». Вот знайте, что этот процесс называется диафрагмированием.

Пройдемся по основным терминам, связанным с изменением диафрагмы, которые встречаются в обиходе.

Закрыть/уменьшить/прикрыть диафрагму – уменьшить поток попадаемого света = увеличить значение f.

Открыть/увеличить диафрагму – увеличить поток попадаемого света = уменьшить значение f.

Ряд диафрагменных чисел и светосила

С числами диафрагмы разобрались. Вопрос – как они между собой связаны? В фотографии есть такое понятие, как стоп. Применительно к диафрагме стоп определяет величину, на которую нужно изменить диафрагму, чтобы количество пропускаемого света изменилось в 2 раза. Т.е. может встретиться понятие «прикрыть диафрагму на 2 стопа» — оно означает, что нужно прикрыть диафрагму настолько, чтобы света попадало в 4 раза меньше.

И тут есть важный момент. Понятно, что на пропускание света напрямую влияет диаметр отверстия объектива.

НО! Нужно помнить, что зависимость квадратичная, а не линейная.

Изменение диафрагмы в 2 раза не равно изменению количества пропускаемого света в 2 раза. На то, сколько будет пропущено света, влияет не сам диаметр, а площадь круга, им образованная. При этом, как мы помним, диафрагменное число f связано с диаметром отверстия. Позанимаемся еще немного математикой.

Площадь круга прямо пропорциональна квадрату диаметра. А в формуле относительного отверстия выше у нас фигурирует просто диаметр. Светосила прямо пропорциональна квадрату относительного отверстия.

Q = D² / f² , где

Q — светосила;

D — диаметр отверстия;

f — диафрагменное число.

Отсюда:

f = √ D² / Q

Условно примем светосилу Q за 1. Формула превратится в: f = D.

Теперь мы хотим увеличить ее до 2х. Формула превращается в: F = D / √ 2 = 0,71 * D.

Иными словами, диафрагменное число изменяется в √2 раза при изменении кол-ва пропускаемого света в 2 раза.

При увеличении количества пропускаемого света в 2 раза диафрагменное число уменьшается в √2 раза. При уменьшении – наоборот.

Для удобства определен диафрагменный ряд с разницей ровно в один стоп (количество пропускаемого света при прочих равных параметрах отличается в 2 раза):

F: 1; 1.4; 2; 2.8; 4; 5.6; 8; 11; 16; 22; 32.

Также есть и промежуточные значения, которые представляют собой 1/3 или ½ стопа. Например, f/3.2, f/7.1.

Для чего я все это рассказывал? Во-первых, чтобы было общее понимание, как между собой связаны разные параметры. Во-вторых, у каждого объектива указана максимально возможная открытая диафрагма, которая определяет его светосилу. И нужно иметь представление, насколько один объектив пропускает больше/меньше света на максимально открытой диафрагме. Для удобства можно возвести в квадрат минимальное диафрагменное число одного объектива и поделить на возведенное в квадрат такое же число второго. К примеру, у одного объектива диафрагма 1.8, у другого – 2.8. По светосиле они отличаются в 2.8² / 1.8² = 2.42 раза. Объектив с диафрагмой 1.8 пропустит в 2.42 раза больше света, чем объектив с диафрагмой 2.8.

Влияние диафрагмы

Завершаем с математикой. Возможно, она вам показалась суховатой и ненужной, но, на мой взгляд, полезна для понимания и позволяет осознанно менять параметры. Цифры обрели смысл. Перейдем теперь к практической стороне вопроса.

Значение диафрагмы сложно недооценить. Это в высшей степени мощный инструмент, который влияет на многие параметры и просто не может не использоваться фотографами.

Диафрагма влияет на:

1. количество попадаемого на матрицу света и, соответственно, экспозицию;
2. ГРИП;
3. боке;
4. резкость фото;

Рассмотрим эти пункты подробнее.

Влияние диафрагмы на количество попадаемого света

Это мы и рассматривали выше. Для наглядности приведу пример, где изменяется диафрагма при прочих равных неизменных параметрах. Отчетливо видно, что сцена передается более темной при закрытии диафрагмы.

Влияние диафрагмы на ГРИП

Мы еще не рассматривали понятие ГРИП. Если вы с ним незнакомы, то вкратце скажу, что это зона впереди и сзади снимаемого объекта (на котором сфокусировались), в пределах которой фото будет резким. Раньше мы говорили о влиянии фокусного расстояния на ГРИП. Диафрагма также мощный инструмент и для изменения ГРИП.

Правило простое: при увеличении/открытии диафрагмы (= уменьшении числа f) ГРИП уменьшается, и наоборот.

Покажу это на примере:

Посмотрите на область возле сучка – при открытии диафрагмы область резкости сужается.

Портретисты, например, часто управляют ГРИП посредством диафрагмы, делая акцент на снимаемом человеке (уменьшая ГРИП) или наоборот – «встраивают» портретируемого в сцену (увеличивая ГРИП). Говоря попсово: «если нужно размыть фон, максимально откройте диафрагму».

Влияние диафрагмы на боке

Боке мы также раньше не обсуждали. Это характер передачи изображения в зоне нерезкости. В самом начале мы рассматривали пример съемки человека, за которым находится множество огоньков. При их попадании в зону нерезкости то, как они будут отображаться и определяет боке.

Для получения «благородного» боке используйте открытые диафрагмы.

Точечные источники света могут быть близкими к кругу, а могут быть многоугольниками. Это определяется формой отверстия, образуемой лепестками диафрагмы. На открытой диафрагме лепестки образуют отверстие, по форме близкое к кругу. Чем больше лепестков, тем больше оно будет походить на круг. На новых объективах лепестки скругленные, поэтому даже при их меньшем количестве образуется фигура, близкая к кругу.

Чешуйчатые кружки – это и есть боке, отражающее неоднородность фона. На примере эта неоднородность формируется цветами на заднем плане в верхней части изображения.

Влияние диафрагмы на резкость

С закрытием диафрагмы повышается резкость. Речь, конечно, идет о той части изображения, которая находится в пределах ГРИП. Как правило, на открытых диафрагмах формируется мягкое изображение, что может быть хорошо для портретов. Прикрыв диафрагму на пару стопов от максимально возможной для объектива диафрагмы, можно получить сильный рост резкости. Пика резкости объективы достигают при диафрагмах в диапазоне f/6.3 — f/13 (привел условные значения, т.к. диапазон может меняться в зависимости от условий). Дальше появляется ощутимое влияние дифракции, и начинается обратный процесс – при дальнейшем закрытии диафрагмы резкость снижается.

Например, в пейзажах почти всегда требуется максимальная резкость, и там часто используются диафрагмы f/7.1, f/8, f/11.

Для примера рассмотрим условный объектив с постоянным фокусным расстоянием и неизменной максимальной диафрагмой f/1.8. На f/1.8 изображение будет «софтить», получаться мягким. Прикрыв до f/2.8 — f/4, получим гораздо более резкое изображение. На значениях f/8 – f/11 оно будет звеняще резким. А дальше резкость будет снижаться, и на f/22 или f/32 создастся ощущение, будто изображению сильно недостает резкости.

Каждый объектив позволяет достичь той или иной резкости, также диапазоны диафрагменных чисел, при которых достигается максимальная резкость, индивидуальны. Их можно узнать в обзорах объективов. Также отмечу, что диафрагма влияет на виньетирование – при открытой диафрагме оно больше. Виньетирование, аберрации и прочие оптические характеристики индивидуальны для конкретных моделей объективов, поэтому перед покупкой настоятельно рекомендую изучать обзоры.

Выбор диафрагмы – какую использовать?

Повествуя выше о влиянии диафрагмы, я вскользь отмечал, где может использоваться то или иное значение. Сейчас пробежимся по правилам.

• Во многих случаях стоит ориентироваться на тот диапазон диафрагм, при котором достигается максимальная резкость (нужно посмотреть в обзорах для вашего объектива). Для пейзажей рекомендую именно его.
• При съемке портретов, когда хочется размыть фон, стоит использовать открытые диафрагмы (прикрыть на 2/3 — 1 стоп от максимальной). Если нет острой нужды, максимально открытые диафрагмы рекомендую не использовать. На них может отчетливо проявляться потеря резкости и виньетирование.
• При съемке вечерних уличных портретов или в обычном/темном помещении или клубах/ресторанах… при необходимости можно максимально открыть диафрагму, чтобы уменьшить выдержку и избежать шевеленки.
• При съемке группы людей можно использовать средние значения, чтобы не допускать выпадения отдельных людей и частей тел из ГРИП.
• Снимаете в вечернее время и нет штатива – диафрагму можно открыть и немного пожертвовать резкостью. Так будет намного лучше, чем получить шевеленку.
• Снимаете макро и не хватает ГРИП? Можно прикрыть диафрагму сильнее обычного, вплоть до f/22 – f/32.
• Снимаете быстро движущиеся объекты, и нужно сделать выдержку короче? Открывайте диафрагму.
• При съемке на ярком солнечном свету можно (и скорее всего придется) прикрыть диафрагму.

Конкретными значениями это можно охарактеризовать примерно так:

Резюме

Диафрагма позволяет регулировать световой поток. Основные параметры, на которые влияет диафрагма: ГРИП, резкость и экспозиция (про нее поговорим позже). Рекомендую просто попробовать поснимать на разных значениях и понаблюдать, как изменяется картинка. Поначалу все это может казаться запутанным, но «распутывается» с практикой. Важно отталкиваться от сюжета и всегда задавать себе вопросы: «какие сейчас условия съемки, критично ли влияние изменения диафрагмы для этого сюжета, чего нужно достичь, какие значения можно использовать». После таких вдумчивых съемок придет чувство камеры, и мозг будет выставлять настройки чуть ли не на автомате!

Добрый день, друзья!

По мере публикации сюда добавляются материалы в таком порядке, чтобы в итоге сформировалось своего рода учебное пособие. Прочитав и осмыслив его, вы станете подкованными в технических аспектах, обработке в Lightroom, освоите композиционные основы. Если читать с начала, будет складываться целостная картина — статьи отсортированы именно таким образом.

Вы найдете ответы на вопросы: как снимать, на что какой параметр влияет; ознакомитесь с основами композиции, сторонние обзоры и описания станет легко читать. Самое главное — вы сможете учиться самостоятельно.

А если возникнут дополнительные вопросы — смело задавайте их в комментариях к материалам или здесь.

Техническая часть фотографии

Композиция

1. Яркие отвлекающие пятна в композиции — учимся отсекать лишнее

Обработка — уроки Lightroom

Приветствую в новом году! В прошлый раз мы познакомились с интерфейсом Lightroom, каталогами и необходимостью их бекапа. Кто не читал, …

Привет! Сегодня предлагаю немного осмотреться в Lightroom. Посмотрите для затравки на фото. Такие изменения в Lightroom достигаются очень просто. Наведите на …

Надеюсь, вы прониклись идеей того, что Lightroom – очень полезная вещь. Сегодня мы пройдемся по установке программы и ее настройке. …

Текущей статьей начинается цикл, который посвящен программе Adobe Photoshop Lightroom. Этот раздел будет пополняться уроками параллельно техническим аспектам фотографии. В …

Всем привет! Как обычно, с вами выпуск рубрики Пятничного настроения. Для тех, кто на foto-osnova первый раз, повторюсь, что каждую пятницу на блоге появляются подборки самых красивых по моему мнению фотографий по определенным тематикам. Т.к. я любитель ночной фотосъемки, то достаточно часто будут появляться публикации с такими фотографиями. Рекомендую ознакомиться со снимками ночного Питера.

А сегодня вашему вниманию предлагаются ночные фотографии Столицы Столиц – Москвы!  Здесь не будут затрагиваться какие-то отдельные узкие тематики. Просто восхитительные фотографии разной Москвы — лирической, таинственной, мистической, яркой, праздничной, нарядной… Одна из главных целей фотографии – вызывать чувства, эмоции. Надеюсь, нижеприведенные фотографии никого не оставят равнодушным)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Перед отправкой комментария решите пример: 4 + 10 =

Добрый день, дорогие читатели! Новогодние праздники почти что завершились. Остался лишь непонятный для иностранцев Старый Новый Год Надеюсь, вы на славу отдохнули, подвели итоги ушедшего года и наметили цели на новый год и постепенно возвращаетесь к работе и привычному образу жизни.

Сегодня я предлагаю вашему вниманию тему … маленьких пушистых зверьков, отлично лазающих по деревьям и очень фотогеничных. Нет, не угадали, не котов) Речь идет о белках.

Пока наслаждайтесь, а в недалеком будущем мы перейдем к несколько более “калорийной” пище, нежели приятным фотографиям. Иными словами, продолжим свое погружение в теорию и практику фотографического дела. Между прочим, созерцание и анализ качественных работ профессиональных фотографов, признанных фотомастеров и фотохудожников, а также любителей помогает повысить уровень своих работ и является неотъемлемой частью комплексного развития фотографа и в частности его видения. Получилось несколько закручено для постновогоднего периода, поэтому закончим игру словами и просто понаслаждаемся отличными фотографиями

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Перед отправкой комментария решите пример: 4 + 9 =

Добрый день! В сегодняшнем выпуске рубрики давайте поговорим о таком интересном явлении, как туман. Не представляя собой ничего особенно ценного для обычного человека (а некоторым даже мешая – автомобилистам, например), является настоящим помощником для фотографа. Туман позволяет скрыть ненужные детали, выделить желаемый объект, придать фотографии объем, добавить сказочности или недосказанности. В сочетании же с нестандартным светом туман позволяет создавать настоящие шедевры! Причем в зависимости от света фотография может приобретать диаметрально противоположное настроение.

Туман помогает как в природной, так и городской съемке. В городе могут просматриваться силуэты зданий с бесчисленным множеством огней, создавая ощущение, будто находишься в огромном мегаполисе (даже если это не так), легко выделяются отдельные элементы городского ландшафта (скамейки, фонтаны, памятники), особенно красиво смотрятся подсвеченные набережные и мосты.

Но городские пейзажи с туманом мы оставим на потом, а сегодня затронем тему природного пейзажа. Здесь особенно эффектно смотрится красивый боковой свет в режимное время, создавая ощущение объема, особенно если съемка происходит с высоты и на открытом пространстве. В лесу туман добавляет таинственности и часто смотрится, как картина. Также интересна дымка над водой. Одним из самых распространенных и почитаемых способов акцентирования внимания на объекте является размытие заднего плана. Бывает, что природа делает то же самое при помощи тумана и смотрится это не менее эффектно.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Перед отправкой комментария решите пример: 5 + 10 =

Всем привет! Я начинаю этот сайт с вводной статьи, целью которой является порассуждать на тему, какие факторы лежат в основе получения хороших фотографий. Но для начала представлю этот сайт и расскажу, что здесь будет публиковаться.

Фото-Основа – это сайт для новичков в области фотографии. Планируется, что после последовательного прочтения статей новичок сможет получать стабильный качественный результат в виде радующих глаз и душу фотографий. Думаю, концепция предельно ясна и понятна. А теперь пройдемся по структуре сайта. Фото-Основа состоит из четырех разделов и двух обновляемых страниц:

Без понимания принципов работы фотоаппарата, основных параметров, влияющих на съемку, получить качественные снимки сложно. Решению этой задачи и посвящен раздел “Технические основы”. В разделе “Фотосъемка” будут публиковаться советы по фотографированию конкретных объектов. Особое внимание будет уделено пейзажной и ночной съемке. В разделе “Обработка и каталогизация” мы будем превращать фотографию в радующий глаз снимок, а также разбираться, что с ним делать дальше и как обустроить свой фотоархив. В этих трех разделах будут появляться статьи, нарушающие порядок последовательного обучения. Поэтому было решено создать обновляемую страницу “Уроки”, где материалы будут упорядочены. На странице “Фотогалерея” вы можете ознакомиться с моими фотографиями. В разделе “Для настроения” каждую пятницу будет появляться подборка чужих фотографий, которые мне понравились и которыми хочется поделиться.

Для того, чтобы получать материалы, рекомендую подписаться на обновления по e-mail. Каждое воскресенье вы будете получать анонсы опубликованных на сайте статей в удобном виде.

Теперь давайте поразмышляем о том, что нужно для получения качественного кадра. Я приведу свой список факторов, влияющих на получение качественного снимка, которые расположены в порядке убывания важности. Если у вас есть другие соображения по этому поводу, буду рад услышать ваше мнение в комментариях.

1. Фотограф
2. Свет
3. Объектив
4. Обработка
5. Фотоаппарат
6. Монитор (принтер, фотолаб)

Фотограф

На первом месте находится такое многогранное понятие как фотограф. Именно он управляет всем процессом и именно от него зависит 90% успеха. Под словом фотограф в данном аспекте я подразумеваю умения и навыки выбрать нужный объект и момент съемки, умения обращаться с фототехникой, композиционно выстраивать кадр, понимание того, как должен выглядеть кадр и прочее, и прочее, и прочее… На самом деле важность фотографа трудно переоценить. Как говорят автомобилисты-раллисты: “Куда смотришь, туда машина и поедет.”, так и здесь: “Что видит фотограф, какое у него настроение, таким и будет кадр”.

Говорят, что для фотографа без разницы, какой техникой снимать. В большинстве своем это правда, но отчасти – нет. Да, хороший фотограф сможет выжать из техники максимум и вероятнее всего получит красивые снимки как с зеркалки, так и с мыльницы или даже телефона. Но есть ограничения, которые одним лишь опытом не обойти. Как то телефоном или мыльницей трудно получить нормальный кадр ночного города, бесшумное изображение, не говоря уж о красивом размытии фона. Это технически невозможно. Отличный гонщик не сможет выиграть этап Формулы 1 на “копейке”, будь он трижды семь пядей во лбу. Но, если бы соревнования проводились на “копейках”, он был бы на голову быстрее всех.

Так и в фотографии – хороший фотограф отличается тем, что может выжать из техники по-максимуму. Также в его “обязанности” входит подготовка к съемке, видение кадра и координация всех процессов.

Для наглядности я покажу свои снимки 2-3-летней давности и настоящие. Фотографии делались на один и тот же фотоаппарат и один и тот же набор объективов. Думаю, разница будет разительна)

Старые фотографии

Новые фотографии

Свет

Свет – это ключевой фактор для получения хорошего кадра. Кстати, фотография раньше называлась светописью, т.е. письмом с помощью света. Потом этот термин устарел и был заменен фотографией.

Светопись — получение изображений посредством оптического аппарата на основе действия света на светочувствительные вещества.

Свет помогает создать настроение снимка. Профессиональные портретисты, особенно в студиях, используют различные вспышки, зонты, отражатели, софтбоксы – это помогает получить такой свет, какой нужен фотографу и не зависеть от освещения. Но, во-первых, эту гору оборудования нужно купить, во-вторых, ею нужно научиться пользоваться, а в-третьих, в большинстве случаев этим оборудованием воспользоваться не удастся. В самом деле, не сможете же вы осветить все пространство при съемке пейзажа! Это я к тому, что нужно учиться пользоваться естественным освещением.

Главное, что нужно запомнить: “Не будет света – не будет снимка.”

Объектив

Объектив – это связующее звено между окружающим миром и приемником, который оцифровывает свет в набор битов, то бишь матрицей. Почему объектив важнее фотоаппарата? Потому что в абсолютном большинстве современных и не очень камер стоят приемлемые по качеству сенсоры. И достойно снять на старую камеру с хорошим объективом возможно, а вот наоборот – несравнимо сложнее.

Объектив влияет на количество пропускаемого света, он регулирует резкость изображения, ее глубину (ГРИП), создает определенное боке (размытие), искривляет изображение согласно конструкции, позволяет приблизить/отдалить объекты и т.п. Именно поэтому недооценить этот фактор очень сложно.

У фотографов даже бытует шутка, что в первую очередь покупаются объективы, а камера – на сдачу! И в этом есть смысл – камера устаревает и со временем ее меняют, а вот объективы устаревают намного медленнее. И, единожды купив объектив, без причины его не меняют. Недаром до сих пор ходят старые советские объективы и позволяют получить вполне качественную картинку.

Обработка

Далее следует обработка фотографии. Процесс оцифровки изображения менее важен по вышеназванной причине. Обработка поможет исправить огрехи фотографа, превратить изображение во что-то необычное, поменять настроение фотографии. Даже посредственное изображение после должной обработки будет выглядеть хорошо. Но для тщательной и художественной обработки необходимы умения, запас времени и терпения. Для обычной коррекции хватит 1-2-х минут и фотография преобразится. Именно этим мы и будем заниматься с помощью программ Adobe Photoshop Lightroom и Adobe Photoshop.

Фотоаппарат

И вот очередь дошла до фотокамеры, сердцем которой является матрица. Она принимает свет и преобразует его в цифровой вид. У нее есть свои характеристики, основными из которых являются разрешение, динамический диапазон (ДД) и уровень шума. Также к важным параметрам камеры, которые значительно влияют на конечный результат, я бы отнес систему автофокусировки и экспозамера. Но об этом мы поговорим позже.

Монитор (принтер, фотолаб)

Я долго думал, что поставить на предпоследнее место. И все-таки решил сюда отнести устройства отображения. Конечная цель фотографии – ее отображение или получение отпечатка. Для этого могут использоваться различные устройства, но на бытовом уровне это мониторы и принтеры. Мониторы напрямую влияют на то, что мы можем увидеть. Плохой или не должным образом настроенный монитор может значительно искажать цвета и свести на нет всю стадию обработки. При этом на принтере вы можете увидеть совершенно другое изображение. А именно эта стадия является завершающей на тернистом пути получения качественной и приятной глазу фотографии.

Хоть эта стадия и является важной и сложной, я не спроста поставил ее на последнее место. Более-менее прилично настроить монитор не составит труда. А в случае получения плохого отпечатка вы всегда сможете сменить принтер/чернила/бумагу/настройки принтера или найти качественную фотолабораторию.

Заключение

На получение хорошей фотографии влияет множество факторов, самый важный из которых – навыки и умения фотографа. И расхожее мнение о том, что навороченная камера – залог шикарных снимков, так же далеко от истины, как и то, что дорогая кисть – гарантия получения шедевральных картин. Камера – всего лишь инструмент. И, как было сказано в заголовке: “Фотографирует человек, а не камера.”

Надеюсь, вы прониклись идеей того, что Lightroom – очень полезная вещь. Сегодня мы пройдемся по установке программы и ее настройке. Казалось бы, что сложного – устанавливаешь как и любую другую программу. В принципе, да, но существуют нюансы. А поскольку цель сайта – максимально доступно и понятно провести новичка или начинающего любителя с нуля до хорошего результата с минимумом проблем, то буду рассказывать детально.

Скачивание установочника Lightroom

Для начала нужно найти установочник Adobe Photoshop Lightroom. Это можно сделать на торрентах или на официальном сайте Adobe. Здесь мы рассмотрим последний вариант. С торрентами, думаю, разберетесь сами. Итак, идем на официальный сайт Adobe и переходим по ссылке “Download” вверху.

Находим интересующий нас Photoshop Lightroom и переходим по ссылке. Попадаем на страницу, где предлагается выбрать язык Lightroom и версию ОС. Lightroom существует как для Windows, так и для Mac. Выбирайте вашу ОС и английский язык.

Нажимаем “Download now” и нас перебрасывает на страницу авторизации. Тут предлагается либо создать аккаунт Adobe в левой части окна, либо авторизоваться в правой. Т.к. я уже зарегистрирован на сайте, то авторизуюсь. Вы нажимайте “Create an Adobe Account”, вводите свои данные (e-mail, имя/фамилия, страна и т.д.) и заканчивайте регистрацию, переходя по ссылке, которая придет на указанную почту.

После авторизации предлагается сохранить программу на компьютер. Это пробная trial-версия. Она полнофункциональная, не урезанная, но ее использование ограничено 30-ю днями.

Установка Lightroom

После окончания загрузки у вас появится один единственный файл. Это еще не установочник, а всего лишь архив в виде .exe файла. Запускаем его:

И распаковываем, к примеру, на рабочий стол в папку Adobe\Photoshop Lightroom 5.2. Нажимаем “Далее” и ждем, пока завершится процесс распаковки.

По завершении распаковки появится окошко, в котором будет предложено запустить установку Lightroom.

Соглашаемся и выбираем английский язык. Можно вручную запустить процесс установки, запустив файл setup32.exe или setup64.exe (соответственно на 32-битной и 64-битной ОС) из папки Adobe\Photoshop Lightroom 5.2 на рабочем столе.

Принимаем условия лицензионного соглашения.

И соглашаемся начать установку.

Выбираем папку, куда установить Lightroom. Советую все оставить по умолчанию и устанавливать в папку “Program Files” на системном диске. В дальнейшем все плагины по умолчанию будут устанавливаться сюда. Если вы сейчас установите Lightroom в другой каталог, то возникнут проблемы. Будет очень неплохо, если в качестве системного диска используется твердотельный SSD, а не механический HDD. Это на порядок увеличит уровень комфорта при работе с программой, да и с другими приложениями и системой в целом.

В десятый раз подтверждаем начало установки)

И ждем, пока закончится процесс установки.

Установка завершена.

Выбираем страну.

Вводим серийный номер, если есть. Если нет, то пропускаем этот шаг и пользуемся пробной версией.

Можно зарегистрировать программу на сайте Adobe, заполнив свои данные. А можно просто пропустить этот шаг и нажать “Finish”.

Поздравляю! На этом процесс установки завершен. Папку “Adobe” с рабочего стола можно удалить, чтобы не захламляла место, а архив установки в виде .exe файла спрятать в чуланчик (там, где у вас хранятся установочники программ) или тоже удалить.

Настройка Lightroom

Каталог Lightroom

Теперь пришел черед познакомиться с понятием каталога в Lightroom.

Каталог – это информация о превьюшках (уменьшенных версиях фотографий для предварительного просмотра), примененной обработке фотографий, метаданных, ключевых словах и т.п. В общем весь процесс обработки сохраняется в каталоге. Но исходные файлы (JPEG, RAW, TIFF или другого формата) хранятся отдельно и никак не связаны с  каталогом. Программа только считывает их с накопителя, применяет настройки для обработки, которые вы указали и сохраняет эти настройки и превью обрабатываемой фотографии в каталог. А сами исходники остаются нетронутыми. Такая обработка называется недеструктивной.

Каталог состоит из двух частей:

• файл с названием “имя_каталога.lrcat”. Здесь сохраняются все настройки обработки.

• папка с названием “имя_каталога Previews.lrdata”. Здесь хранятся все превьюшки обрабатываемых фотографий.

Важно! Этот файл и папку нужно беречь как зеницу ока. В особенности файл .lrcat. Если на чистый компьютер перенести этот файл и все исходники, то перед вами предстанут серые карточки вместо фотографий. Но можно запустить процесс создания превьюшек с заданным качеством и все будет, как и раньше. Но в случае утери файла у вас останутся только исходники абсолютно без никакой обработки и каталогизации, а также зашифрованные непонятно в каком формате, никому не нужные превьюшки. Вся обработка, задание ключевых слов, сортировка, создание метатегов и т.п. останется за бортом.

Где хранить каталог Lightroom?

Итак, при первом запуске Lightroom вас попросят создать новый каталог. И тут встает очень важный вопрос в плане производительности, где хранить каталог. Самый лучший вариант – использование отдельного SSD под каталог. Во время работы с каталогом ведется постоянная работа в плане считывания/записи данных очень маленькими порциями, но в большом количестве. Это худший сценарий работы для механического жесткого диска и напротив – SSD здесь чувствует себя превосходно.

Понятно, что не у многих имеется в наличии пара SSD и HDD. Будучи ближе к реальности, скажу, что каталог можно расположить в корне системного диска, даже в случае использования обычного жесткого диска. НО! Если вдруг с системой что-нибудь случится, то самым легким решением будет отформатировать системный раздел и установить туда систему заново или развернуть образ. При этом ваш каталог накроется медным тазом. Конечно, можно “вытащить” его с помощью LiveCD, но это мягко говоря не очень удобно.

Поэтому, если вы не делаете частое резервирование каталога и/или не уверены в стабильности ОС, то можно разместить каталог в отдельном разделе (отличном от системного, но там, где не хранятся исходники).

Также нужно иметь ввиду, где нельзя или настоятельно не рекомендуется хранить каталог:

1. Каталог (БД – база данных) не может располагаться на сетевом накопителе из-за вероятности его повреждения и медленной работы.

2. Не рекомендуется хранить на флешке из-за огромного количества обращений, медленной работы и быстрой выработки ресурса флешки.

3. На RAID-массивах. Преимущество RAID – большая скорость последовательного чтения/записи. Но при работе с мелкими файлами будет только хуже.

4. Не рекомендуется хранить каталог и исходники на одном и том же физическом накопителе.

При запросе создать новый каталог нажимаем “Choose a Different Destination” и выбираем папку, где будет расположен каталог. Только учитывайте все вышесказанное!

В выбранной папке создается папка с введенным названием (у меня – lightroom.test). В этой папке хранятся файл и папка каталога и пара служебных файлов.

Настройка

Теперь мы попадаем в интерфейс Lightroom с указанным открытым каталогом в заголовке. Вот вы видите его первый раз и, наверное, испугались. Но смею уверить, что буквально через пару недель плотной работы с программой вы будете не задумываясь отыскивать нужные инструменты.

Интерфейс программы необычен и не похож на Photoshop, GIMP, Paint и другие графические редакторы. Его рассмотрение мы оставим на следующий раз, а сейчас перейдем непосредственно к настройке программы. Как и в Photoshop, львиная доля настроек находится в меню Edit – Preferences.

В настройках имеется несколько вкладок. Рассмотрим их все по порядку.

General (общие настройки)

Здесь мы можем выбрать язык, который по умолчанию установлен как английский (т.к. мы скачивали английскую версию программы). Но русский язык будет не доступен. Решить эту проблему можно при помощи русификатора, но я все же рекомендую привыкать к английскому как к стандарту де-факто. Большинство уроков по продукции Adobe написано с использованием английской версии.

Галочка напротив Show splash screen during startup отвечает за показ логотипа Lightroom при запуске. Automatically check for updates лучше оставить без галочки, чтобы программа не донимала назойливыми предложениями обновиться.

Далее можно настроить, какой каталог загружать при старте (Default Catalog). Думаю, многим будет удобно оставить настройку по умолчанию. Если установлено Load most recent catalog, то при старте загружается тот каталог, с которым вы работали последний раз. Можно выбрать Prompt me when starting Lightroom. Тогда при старте будет спрашиваться, какой каталог загружать. Выбрав Other, можно отметить любой каталог, с которого бы вы хотели всегда начинать работу.

Галочка напротив Show import dialog when a memory card is detected должна быть снята. Иначе Lightroom будет запускаться каждый раз, когда вы вставляете флешку с фотографиями. Например, вы хотите просто посмотреть чужие фотографии, а тут сразу появляется предложение импорта. Это будет жутко раздражать.

Следующая галочка отвечает за показ импортированных фотографий во время очередного импорта. Особой погоды она не играет. Поэтому пропускаем. Ignore camera-generated folder names when naming folders – если напротив стоит галочка, то внутрикамерные названия папок игнорируются.

Следующая настройка Treat JPEG files next to raw files as separate photos используется только при съемке RAW + JPEG. Допустим, при съемке у вас сохраняются как RAW, так и JPEG файлы. Если будет установлена галочка, то будут импортироваться и те, и другие и располагаться рядом. В противном случае JPEG файлы будут игнорироваться. Я рекомендую снимать только в RAW или только в JPEG в зависимости от обстоятельств. В подавляющем большинстве случае лучше снимать в RAW. И без раздумий снимайте в RAW, если читаете эту статью.

В разделе Completion Sounds можно выбирать звуки, которые будут оповещать о завершении импорта и экспорта. Можно оставить по умолчанию. Эта функция полезна, когда вы импортируете или экспортируете фотографии, а сами занимаетесь другими делами.

При нажатии на кнопку Go to Catalog Settings откроется окно настроек каталога также с несколькими вкладками. Давайте перейдем к ним, а позже вернемся к остальным вкладкам общих настроек.

General (общие настройки каталога)

Здесь указаны данные о месторасположении, времени создания и размере каталога. Важный элемент этой вкладки – выбор периодичности напоминания о резервировании каталога. В установленное время будет появляться сообщение о необходимости резервирования. По нажатию на кнопку оно будет проводиться. Как я говорил, это архиважно. Поэтому отнеситесь к этому серьезно. Можно выбрать создание бэкапа ежемесячно, еженедельно, ежедневно во время завершения работы Lightroom и другие варианты. На мой взгляд, оптимальный вариант — еженедельный бэкап. Также рекомендую изредка вручную делать архивы каталога на отдельный носитель или в облако (на Яндекс Диск, к примеру).

File Handling (Обработка Файлов)

Настройки этой вкладки заметно влияют на производительность Lightroom, а именно на скорость и удобство импорта, просмотра и размер каталога. Standard Preview Size – здесь мы выбираем размер превьюшки (а точнее, разрешение по длинной стороне).

Размер превьюшки по длинной стороне должен незначительно превышать длину монитора в пикселях. Например, если вы работаете с FullHD монитором, чье разрешение 1920х1080, то стандартный размер превьюшки следует выставить 2048 пикселей. Если вы поставите больше или меньше, то скорость работы снизится из-за необходимости пересчета картинки.

Качество превьюшек (Preview Quality) можно оставить средним, как по умолчанию. Для просмотра этого будет достаточно. Следующая настройка Automatically Discard 1:1 Previews влияет на то, по прошествии какого времени следует удалить полноразмерные (такого же разрешения, как и исходник) превьюшки. Если вы много снимаете, обрабатываете фотографии и потом к их обработке никогда не возвращаетесь, имеет смысл поставить минимальное время (один день или неделю). Это очень сильно уменьшит размер базы данных и немного повысит скорость работы. Если же вы снимаете немного и/или возвращаетесь к обработке снимков, то имеет смысл оставить полноразмерные превьюшки на длительное время или совсем их не удалять. В этом случае для ускорения работы имеет смысл оставлять в каталоге только ценные снимки, а мусор удалять. Это позволит сократить размер БД и улучшить скорость работы.

Metadata (Метаданные)

В этой вкладке расположены настройки метаданных. Первая галочка отвечает за предложение ключевых слов на основе недавно введенных. Оставим, как есть. Include develop settings in metadata inside… – в exif записываются некоторые данные о том, как обрабатывалась фотография.

Automatically write changes into XMP – следует поставить эту галочку для сохранности работы.

XMP – это файлы маленького размера, в которые записывается информация  о примененном редактировании. Они хранятся рядом с исходниками. Если включить их создание, то в случае потери файла каталога большую часть информации об обработке можно будет восстановить.

Настройки геотаргетинга можно пропустить. Галочка напротив Write date or time changes into proprietary raw files отвечает за запись в exif времени редактирования. Эта функция полезна, если у вас, к примеру, неправильно выставлены часы в фотоаппарате. Тогда время редактирования будет записано согласно времени, установленному на компьютере.

Presets (Пресеты)

В Lightroom есть очень полезный инструмент под названием пресет. Пресет – это сохраненный набор настроек, который поможет буквально за мгновение до неузнаваемости изменить вашу фотографию. Т.к. в Lightroom все заточено под скорость обработки, то существует возможность применения пресетов во время импорта.

Apply auto tone adjustments – при импорте производится автоматическая тоновая коррекция фотографии. Это аналог инструмента Autotone в Photoshop. Как не использовал его в Photoshop, так и не использую его в Lightroom. И вам не советую, т.к. автоматика часто ошибается и приводит к неожиданным результатам.

Apply auto mix when first converting to black and white – в Lightroom есть возможность перевести фотографию в черно-белый режим нажатием на одну кнопку. Обычно происходит обесцвечивание фотографии, а не полноценный перевод в ЧБ. Если установлена эта галочка, то используется фирменный алгоритм, который усиливает одни цвета (красный, синий, пурпурный) и ослабляет другие (зеленый, желтый, оранжевый). На выходе результат конвертации будет лучше.

Последующие два параметра отвечают за установку разных параметров по умолчанию для разных камер и для снимков с разным ISO.

Store presets with this catalog – сохранение пресетов в папке с каталогом. Советую поставить эту галочку, чтобы в случае чего ваш набор пресетов был в сохранности и их не пришлось бы создавать заново при  переустановке.

Кнопками, расположенными ниже, можно быстро вернуть различные настройки по умолчанию.

External Editing (Внешнее редактирование)

В этой вкладке находятся параметры, отвечающие за последующее редактирование фотографий в сторонних программах. Дело в том, что Lightroom не всемогущ и может потребоваться более тонкая доработка в Photoshop или других графических редакторах. Хотя с версиями он обрастает все большим количеством настроек и я замечаю за собой, что практически перестал пользоваться Photoshop’ом.

Верхняя часть вкладки (Edit in Adobe Photoshop CS5) отвечает за настройки перехода редактирования в Photoshop, а нижняя – за переход редактирования в другие редакторы. Итак, выбираем формат файла, в который сконвертируется файл и с которым мы будем работать в Photoshop. Можно выбрать как TIFF, так и PSD. Особой разницы для нас не будет. Далее важно установить цветовое пространство, соответствующее вашему монитору. Дело в том, что по умолчанию установлен расширенный цветовой охват. Фотография содержит множество информации о цвете, а вы видите лишь ограниченную ее часть и редактируете по своему вкусу, основываясь на визуальное представление картинки на мониторе. В результате при просмотре на другом мониторе или при печати вы получите плачевный результат. Подавляющее большинство мониторов обладают цветовым охватом sRGB. Его и следует выставлять. Однако стоит свериться с информацией на официальном сайте производителя вашего монитора. Вдруг у вас продвинутая версия и цветовой охват соответствует AdobeRGB.

Глубину цвета оставляем по умолчанию максимальной. Оптимальным разрешением будет 300 или даже выше. Сжатие лучше отключить. Что касается настроек редактирования в стороннем редакторе (Additional External Editor), то их нужно выставить ровно те же.

Галочка Stack With Original отвечает за объединение отредактированной фотографии с исходной в каталоге Lightroom. Рассмотрим на примере, на что влияет этот параметр. Для этого я открою фотографию в другом редакторе: контекстное меню – Edit in – Edit in Adobe Photoshop CS5. Вы сможете это сделать, когда в каталог уже будут импортированы фотографии. А сейчас просто наблюдайте за изменениями.

Lightroom предлагает на выбор три варианта: создать копию изображения с примененным редактированием, редактировать копию оригинала и редактировать сам оригинал в другой программе. Выбираем первый вариант (Edit a Copy With Loghtroom Adjustments).

Далее может быть предложено провести рендер изображения средствами Lightroom или ACR (Adobe Camera Raw – приложение, сопутствующее Photoshop, которое используется для “проявки“ RAW файлов для их последующего редактирования). Выбираем Render using Lightroom.

Результат, который мы получим, отредактировав фотографию в Photoshop и перейдя обратно в Lightroom:

Для наглядности я просто вырезал центр фотографии в Photoshop. Как видите, в библиотеке (там, где отображаются наши фотографии) эти файлы отображаются под разными именами, как абсолютно разные и никак не связанные между собой. Если же установлена галочка напротив Stack With Original, то мы получим стек – две или более фотографий, располагающихся рядом друг с другом и их объединение будет видно (при наведении курсора на фотографию в левом верхнем углу будет отображаться порядковый номер в стеке и фотографии в стеке можно будет свернуть в одну).

Как видите, разница налицо.

Последний пункт вкладки External Editing – установка шаблона, по которому будут именоваться файлы, вернувшиеся после редактирования из стороннего редактора в Lightroom. По умолчанию к названию файла добавляется приставка и конечный файл выглядит как имя_файла-Edit.tiff.

File Handling (Обработка файлов)

В этой вкладке производится настройка импорта в формат DNG и настройки кэша Lightroom.

DNG – это открытый формат RAW файлов, разработанный Adobe. Если помните, в первой статье по Lightroom я уже рассказывал, что RAW – это именование всех “сырых” форматов, а на самом деле их существует великое множество. Гарантии того, что они будут открываться в редакторах через 20 лет, нет (хотя скорее всего будут). Компания Adobe создала свой стандарт DNG, который наверняка будет открываться софтом Adobe. В общем что-то наподобие JPEG среди сырых форматов. Я его не использую, но особых недостатков не вижу.

Вверху выбираем расширение файла: dng или DNG. По сути разница такая же, как и между jpeg и JPEG. То есть никакой. В меню Compatibility, выбираем, от какой версии ACR (программа-конвертер RAW файлов при Photoshop) будет совместим наш файл. Выбираем размер JPEG-превьюшки для показа в Lightroom.

Embed Fast Load Data – запись данных в dng для ускорения загрузки фотографии в модуль обработки.

Embed Original Raw File – в файл dng встраивается оригинальный RAW файл. Т.е. получается, что на выходе мы имеем два файла – исходный RAW и RAW, сконвертированный в dng. Это сделано для того, чтобы в случае чего можно было с легкостью достать исходник и не сетовать, что его невозможно вернуть. Алгоритмы конвертирования из RAW в dng неизвестны и результат может незначительно отличаться. Именно для избегания таких ситуаций нужна эта функция. Но в случае встраиваемого RAW-оригинала размер файла сильно увеличивается.

В подразделе File Name Generation указывается, какие символы не использовать и что делать с пробелами. Думаю, такие тонкости вам не понадобятся. Во всяком случае, в обозримом будущем.

Camera Raw Cache Settings – настройки кэша Lightroom. Кэш представляет собой папку, в которой сохраняются временные файлы, генерируемые программой во время работы. Важным моментом здесь является расположение кэша. Чем быстрее будет накопитель, где находится кэш, тем быстрее будет происходить работа. В частности, ускорится переход в модуль Develop (режим редактирования) из библиотеки. В идеале кэш должен располагаться на SSD диске, где находится каталог Lightroom. Если же отдельного SSD диска под каталог и кэш нет, то можно просто разместить его рядом с каталогом. Следующий параметр – размер кэша. Чем больше места он будет занимать, тем больше актуальных данных в нем будет храниться. На мой взгляд, лучше поставить значение в диапазоне 10-40 ГБ.

Если нажать кнопку Purge Cache, то кэш очистится. Т.е. удалятся все хранимые в нем файлы. Время от времени это полезно делать нажатием на кнопку или вручную. Последняя настройка определяет размер кэша для видео. Т.к. я с видео в Lightroom не работаю, то оставил по умолчанию.

Interface (Интерфейс)

Эта вкладка предназначена для настройки внешнего вида Lightroom. В частности, можно настроить фон, размер шрифта, метод отделения ключевых слов, показ рейтингов, отображение фотографии в окне навигации при наведении курсора. На этой вкладке я заострять внимание не буду. Отмечу лишь пару пунктов.

Если у вас большое разрешение при маленькой диагонали (например, 15” FullHD ноутбук) и вам все кажется мелким, то имеет смысл увеличить шрифт (параметр Font Size вверху). Галочка напротив Zoom clicked point center отвечает за то, что при увеличении фотографии ваш курсор окажется ровно по центру. Т.е, если вы хотите увеличить правый верхний угол фотографии, то нажимаете на точку в правом верхнем углу и эта точка окажется ровно посередине в увеличенном виде.

Вывод

Мы достаточно подробно разобрали настройки Lightroom. Чтобы структурировать информацию, пройдусь еще раз по ключевым моментам.

1. САМОЕ ВАЖНОЕ! Необходимо включить постоянное напоминание о резервировании каталога и/или резервировать его вручную.

2. Каталог Lightroom (БД) должен располагаться на как можно более быстром накопителе. Желательно, чтобы это был SSD.

3. Кэш Lightroom должен также располагаться на SSD и быть большого размера (не менее 10 ГБ).

4. Желательно, чтобы оригиналы файлов и каталог с кэшем хранились на разных физических накопителях или хотя бы на разных разделах.

5. Размер превьюшек должен ненамного превышать размер монитора по длинной стороне в пикселях. Это напрямую влияет на производительность.

6. Для уменьшения размера БД можно включить удаление полноразмерных превьюшек в случае, если вы много фотографируете и никогда не возвращаетесь к редактированию старых фотографий.

7. Желательно включить запись XMP файлов, в которых хранятся настройки редактирования. Это снизит риск потерять все одним махом.

Надеюсь, урок прошел плодотворно, вы установили и настроили программу и информация в голове структурировалась должным образом. В следующем уроке мы рассмотрим интерфейс Lightroom.

Приветствую! Сегодня будет необычный выпуск Пятничного настроения. За последнее время у меня скопилось приличное количество обалденных Time-lapse видео, которыми хотелось бы поделиться. Авторы видео указаны в титрах.

Time-lapse – это относительно новое направление в фото- и видеографии, которое обрело популярность в последние годы. Технология Time-lapse заключается в создании сотен и тысяч снимков с определенным интервалом времени с одного и того же ракурса и аналогичными настройками. В итоге получается, что медленно текущие процессы можно увидеть буквально за секунды.

Создание Time-lapse очень трудоемко. Для начала подбирается музыка, под которую будет создаваться видео. Потом нужно найти ракурсы, с которых будут делаться снимки. Затем нужно выбрать время года и погоду для передачи соответствующего настроения. Сама съемка занимает много времени, так как один 3-минутный ролик может состоять из 10000-15000 кадров. Это еще не берутся во внимание проблемы технического характера.

Основная тематика time-lapse видео в сегодняшнем выпуске – крупные города. Я уверен, что каждый город обладает своей энергетикой и видео ниже являются наилучшим тому подтверждением.

1. Это видео о ночном Санкт-Петербурге. Происходящее на видео точно подогнано под музыку, работа отличается оригинальностью благодаря удачному сочетанию обычного и time-lapse видео. Фотографии шикарно передают атмосферу города.

2. Следующее видео посвящено Киеву и по настроению является полной противоположностью предыдущему. В работе показано, как просыпается большой город. Но благодаря тому, что большое количество времени посвящено природе и очень хорошо подобрано время, а также использованию tilt shift эффекта кажется, что находишься в сказке.

3. Третья работа посвящена моему родному городу – Донецку. Точнее, Донбассу. Также, как и первая, работа оригинальна благодаря вставкам обычного видео. В качестве аудиоряда используется музыка Сергея Прокофьева – выдающегося композитора ХХ-го столетия, который родился в Красноармейском районе Донецкой области.

В работе представлено переплетение шахт, природных пейзажей, бескрайних приазовских степей и крупного города.

4. Это видео о Германии. О движении в Германии. На примере множества городов показана ритмичность и энергичность обыденной жизни развитой страны.

5. Это видео отличается от предыдущих тем, что не является Time-lapse, но благодаря красоте тоже решил им поделиться в сегодняшнем выпуске. Оно посвящено поющим фонтанам в Дубаи. Фонтан один из самых высоких в мире. Высота струй воды, поднимаемых в воздух, достигает 150-ти метров! За одну секунду в воздух может подняться до 83-х тонн воды! В качестве подсветки используется 6625 прожекторов.

Фонтан является украшением одного из самых высоких небоскребов мира – Бурдж Халифа. Почти ежедневно там происходит свето-музыкальное представление. Струи фонтана изменяют свою амплитуду, направление и скорость под музыкальное и световое сопровождение.

Надеюсь, что вам понравилось и эмоции зашкаливают)

В предыдущей статье в разделе технических основ фотодела мы рассматривали виды фотоаппаратов. Если кто не читал статью, настоятельно рекомендую ознакомиться, потому что тема сегодняшней статьи будет перекликаться с предыдущей. Для всех остальных еще раз повторю резюме. Существует три типа фотоаппаратов: компактные, беззеркальные и зеркальные. Компактные – самые простые, а зеркальные – самые продвинутые. Практический вывод статьи заключался в том, что для более-менее серьезного занятия фотографией следует остановить свой выбор на беззеркалках и зеркалках.

Сегодня мы поговорим об устройстве фотоаппарата. Как и в любом деле, нужно понимать принцип работы своего инструмента для уверенного управления. Не обязательно досконально знать устройство, но основные узлы и принцип действия понимать надо. Это позволит взглянуть на фотоаппарат с другой стороны – не как на черный ящик со входным сигналом в виде света и выходом в виде готового изображения, а как на устройство, в котором вы разбираетесь и понимаете, куда дальше проходит свет и как получается итоговый результат. Компактные камеры затрагивать не будем, а поговорим о зеркальных и беззеркальных аппаратах.

Устройство зеркального фотоаппарата

Глобально фотоаппарат состоит из двух частей: фотоаппарата (его еще называют body — тушка) и объектива. Тушка выглядит следующим образом:

Тушка — вид спереди

Тушка – вид сверху

А вот так выглядит фотоаппарат в комплекте с объективом:

Теперь посмотрим на схематическое изображение фотоаппарата. Схема будет отображать структуру фотоаппарата “в разрезе” с такого же ракурса, как на последнем изображении. На схеме цифрами обозначены основные узлы, которые мы и будем рассматривать.

1. Объектив представляет собой набор линз, которые пропускают свет и формируют изображение. Конструкция объективов, их типы и особенности не входят в данную статью. Поэтому рассмотрим их позже, а сейчас двигаемся дальше.

2. Внутри объектива находится диафрагма. Она представляет собой набор лепестков, которые накладываются друг на друга и образуют отверстие круглой формы. В зависимости от того, на какое расстояние будет сдвинут лепесток от начального положения, будет зависеть площадь кружка. Итак, мы пришли к тому, что диафрагма служит для регулирования количества пропускаемого света. Она имеет свойство открываться и закрываться. При полностью закрытой диафрагме площадь отверстия минимальна и света проходит также минимум, при полностью открытой – наоборот.

3. Часть света, которая прошла через диафрагму, через дальнейший набор линз попадает на полупрозрачное зеркало 3. Если снять объектив, то первое, что вы увидите внутри, будет зеркало. Вернитесь в начало статьи, посмотрите на первое изображение и вы увидите не что иное, как зеркало. На нем световой поток разделяется на две части.

4. Первая часть потока поступает на систему фокусировки 4. Система фокусировки представляет собой несколько фазовых датчиков, которые определяют, находится ли изображение в фокусе или нет и выдают задание на перемещение линз так, чтобы нужный объект попал в фокус.

5. Вторая часть светового потока поступает на фокусировочный экран 5, который позволяет фотографу оценить точность фокусировки и увидеть, какой будет ГРИП (глубина резко изображаемого пространства) в итоговом снимке. Над фокусировочным экраном, который представляет собой матовое стекло, расположена выпуклая линза, увеличивающая картинку.

6. После фокусировочного экрана свет поступает в пентапризму. Изображение, поступающее с объектива 1 на зеркало 3, является перевернутым. Пентапризма состоит из двух зеркал, которые переворачивают изображение, чтобы в итоге в видоискателе оно отображалось нормальным. Выступ сверху характерен для зеркалок и представляет собой не что иное, как пентапризму.

7. С пентапризмы свет поступает в видоискатель, в котором мы и видим итоговое нормальное (не перевернутое) изображение. Основными характеристиками видоискателя являются его покрытие, размер и светлость. В современных зеркалках покрытие видоискателя составляет 96-100%. Если оно меньше 100%, то получаемая фотография будет немного больше, чем видит фотограф. Но, во-первых, это незначительно, а, во-вторых, больше — не меньше. При высоком разрешении матриц в современных камерах лишнее можно “отрезать”. Размер видоискателя определяется его площадью, а светлость – качеством и светопропускаемостью стекол, из которых он изготовлен. Чем видоискатель больше и стекла светлее, тем легче фотографу будет фокусироваться и определять, попал ли нужный объект в фокус. В целом работать со светлыми и большими видоискателями одно удовольствие, но устанавливаются они только в топовые камеры и фотоаппараты уровня выше среднего.

После настройки всех параметров, кадрирования и фокусировки фотограф нажимает кнопку спуска. При этом зеркало поднимается и поток света попадает на главный элемент фотоаппарата – матрицу.

1. Как видите, поднимается зеркало и открывается затвор 1. Затвор в зеркалках механический и определяет время, в течении которого свет будет поступать на матрицу 2. Это время называется выдержкой. Также его называют временем экспонирования матрицы. Основные характеристики затвора: лаг затвора и его скорость. Лаг затвора определяет, как быстро откроются шторки затвора после нажатия кнопки спуска – чем меньше лаг, тем больше вероятность, что вон та проносящаяся мимо вас машина, которую вы пытаетесь снять, получится в фокусе, не смазана и скадрирована так, как вы это сделали при помощи видоискателя. У зеркалок и беззеркалок лаг затвора небольшой и измеряется в мс (миллисекундах). Скорость затвора определяет минимальное время, в течении которого будет открыт затвор – т.е. минимальную выдержку. На бюджетных камерах и камерах среднего уровня минимальная выдержка – 1/4000 с, на дорогих (в основном полнокадровых) – 1/8000 с. Когда зеркало поднято, свет не поступает ни на систему фокусировки, ни на пентапризму через фокусировочный экран, а попадает прямо на матрицу через открытый затвор. Когда вы делаете кадр зеркальным фотоаппаратом и при этом все время смотрите в видоискатель, то после нажатия на спуск вы на время увидите черное пятно, а не изображение. Это время определяется выдержкой. Если установить выдержку 5 с, к примеру, то после нажатия на кнопку спуска вы будете наблюдать черное пятно в течении 5 секунд. После окончания экспонирования матрицы зеркало возвращается в исходное положение и свет опять поступает в видоискатель. ЭТО ВАЖНО! Как видите, существуют два основных элемента, регулирующих поток света, попадающий на сенсор. Это диафрагма 2 (см. предыдущую схему), которая определяет количество пропускаемого света и затвор, который регулирует выдержку – время, за которое свет попадает на матрицу. Эти понятия лежат в основе фотографии. Их вариациями достигаются различные эффекты и важно понять их физический смысл.

2. Матрица фотоаппарата 2 представляет собой микросхему со светочувствительными элементами (фотодиодами), которые реагируют на свет. Перед матрицей стоит светофильтр, который отвечает за получение цветной картинки. Двумя важными характеристиками матрицы можно считать ее размер и соотношение сигнал/шум. Чем выше и то, и другое, тем лучше. Подробнее о фотоматрицах мы поговорим в отдельной статье, т.к. это очень обширная тема.

С матрицы изображение поступает на АЦП (аналого-цифровой преобразователь), оттуда в процессор, обрабатывается (или не обрабатывается, если ведется съемка в RAW) и сохраняется на карту памяти.

Еще к важным деталям зеркалок можно отнести репетир диафрагмы. Дело в том, что фокусировка производится при полностью открытой диафрагме (насколько это возможно, определяется конструкцией объектива). Выставляя в настройках закрытую диафрагму, фотограф не видит изменений в видоискателе. В частности, ГРИП остается постоянной. Чтобы увидеть, каким будет выходной кадр, можно нажать на кнопку, диафрагма прикроется до установленного значения и вы увидите изменения до нажатия на кнопку спуска. Репетир диафрагмы устанавливается на большинстве зеркалок, но мало кто им пользуется: новички часто о нем не знают или не понимают назначения, а опытные фотографы примерно знают, какой будет ГРИП в тех или иных условиях и им легче сделать пробный кадр и в случае необходимости поменять настройки.

Устройство беззеркального фотоаппарата

Давайте сразу посмотрим на схему и будем обсуждать предметно.

Беззеркалки не в пример проще зеркалок и по сути являются их упрощенным вариантом. В них нет зеркала и сложной системы фазовой фокусировки, а также установлен видоискатель другого типа.

1. Световой поток попадает через объектив на матрицу 1. Естественно, свет проходит через диафрагму в объективе. Она не обозначена на схеме, но, думаю, по аналогии с зеркалками вы догадались, где она расположена, ведь объективы зеркалок и беззеркалок по конструкции практически не отличаются (разве что размерами, байонетом и количеством линз). Более того, большинство объективов от зеркалок через переходники можно установить на беззеркалки. В беззеркалках нет затвора (точнее, он электронный), поэтому выдержка регулируется временем, в течении которого матрица включена (принимает фотоны). Что касается размера матрицы, то он соответствует формату Micro 4/3 или APS-C. Второй используется чаще и полностью соответствует матрицам, встраиваемым в зеркалки от бюджетного до продвинутого любительского сегмента. Сейчас стали появляться полнокадровые беззеркалки. Думаю, в будущем количество FF (Full Frame — полнокадровых) беззеркалок будет увеличиваться.

2. На схеме цифрой 2 обозначен процессор, на который поступает информация, полученная матрицей.

3. Под цифрой 3 изображен экран, на который выводится изображение в режиме реального времени (режим Live View). В отличии от зеркалок в беззеркалках это не сложно сделать, потому что световой поток не преграждается зеркалом, а беспрепятственно поступает на матрицу.

В общем все выглядит просто замечательно – убраны сложные конструктивные механические элементы (зеркало, датчики фокусировки, фокусировочный экран, пентапризма, затвор). Это значительно облегчило и удешевило производство, уменьшило в размере и весе аппараты, но также создало массу других проблем. Надеюсь, вы помните их из раздела о беззеркалках в статье о типах фотоаппаратов. Если нет, то сейчас мы их обсудим, попутно разбирая, какими техническими особенностями обусловлены эти недостатки.

Первая главная проблема – видоискатель. Так как свет попадает прямо на матрицу и никуда не отражается, то мы не можем видеть изображение напрямую. Мы видим лишь то, что попадает на матрицу, потом непонятным образом преобразуется в процессоре и выводится на непонятно какой экран. Т.е. в системе существует множество погрешностей. Мало того, у каждого элемента имеются свои задержки и изображение мы видим не сразу, что неприятно при съемке динамических сцен (из-за постоянно улучшающихся характеристик процессоров, экранов видоискателей и матриц это не так критично, но все равно имеет место быть). Изображение выводится на электронный видоискатель, у которого высокое разрешение, но которое все равно не сравнится с разрешением глаза. Электронные видоискатели имеют свойство слепнуть при ярком свете из-за ограниченной яркости и контрастности. Но более чем вероятно, что в будущем эту проблему преодолеют и чистое изображение, пропущенное через ряд зеркал канет лету также, как и “правильная пленочная фотография”.

Вторая проблема возникла из-за отсутствия фазовых датчиков автофокуса. Вместо них используется контрастный метод, который по контуру определяет, что должно быть в фокусе, а что – нет. При этом линзы объектива перемещаются на определенное расстояние, определяется контрастность сцены, линзы перемещаются опять и снова определяется контрастность. И так до тех пор, пока не будет достигнута максимальная контрастность и камера не сфокусируется. Это занимает слишком много времени и такая система менее точна, чем фазовая. Но в то же время контрастный автофокус представляет собой программную функцию и не занимает дополнительного места. Сейчас в матрицы беззеркалок уже научились встраивать фазовые датчики, получив гибридный автофокус. По скорости он сопоставим с системой автофокусировки у зеркалок, но пока что устанавливается только в избранных дорогих моделях. Думаю, в будущем эта проблема также будет решена.

Третья проблема представляет собой низкую автономность из-за напичканности электроникой, которая постоянно работает. Если фотограф работает с камерой, то все это время свет поступает на матрицу, постоянно обрабатывается процессором и выводится на экран или электронный видоискатель с высокой скоростью обновления – фотограф ведь должен видеть происходящее в реальном времени, а не в записи. Кстати, последний (я про видоискатель) тоже потребляет энергию, и не мало, т.к. его разрешение высоко и яркость с контрастностью должны быть на уровне. Отмечу, что при увеличении плотности пикселей, т.е. при уменьшении их размера при одном и том же энергопотреблении неизбежно снижается яркость и контрастность. Поэтому на питание качественных экранов с высоким разрешением расходуется много энергии. В сравнении с зеркалками количество кадров, которое можно сделать от одного заряда батареи, в несколько раз меньше. Пока что эта проблема критична, потому что значительно уменьшить энергопотребление не получится, а рассчитывать на прорыв в элементах питания не приходится. По крайней мере такая проблема долгое время существует на рынке ноутбуков, планшетов и смартфонов и ее решение успехом не увенчалось.

Четвертая проблема представляет собой как преимущество, так и недостаток. Речь идет об эргономике камеры. Вследствие избавления от “ненужных элементов” зеркалочного происхождения уменьшились размеры. Но беззеркалки пытаются позиционировать как замену зеркалкам и размеры матриц это подтверждают. Соответственно, используются объективы не самого маленького размера. Небольшая беззеркалка, похожая на цифрокомпакт, просто исчезает из поля зрения при использовании телевика (объектива с большим фокусным расстоянием, сильно приближающим объекты). Также многие элементы управления спрятаны в меню. В зеркалках они вынесены на корпус в виде кнопок. Да и просто приятнее работать с аппаратом, который нормально ложится в руку, не норовит выскользнуть и в котором можно наощупь, не задумываясь оперативно менять настройки. Но размер камеры – это палка о двух концах. С одной стороны большой размер обладает выше описанными преимуществами, а с другой — малая камера помещается в любой карман, ее можно чаще брать с собой и люди обращают на нее меньше внимания.

Что касается пятой проблемы, то она связана с оптикой. Пока что существует множество байонетов (типов креплений объективов к камерам). Под них сделано на порядок меньше объективов, чем под байонеты основных систем зеркалок. Проблема решается установкой переходников, с помощью которых на беззеркалках можно использовать абсолютное большинство зеркалочных объективов. Простите за каламбур)

Устройство компактного фотоаппарата

Что касается компактов, то у них масса ограничений, основным из которых является малый размер матрицы. Это не позволяет получить картинку с низким шумом, высоким динамическим диапазоном, качественно размыть фон и накладывает еще массу ограничений. Далее идет система автофокусировки. Если в зеркалках и беззеркалках используется фазовый и контрастный виды автофокуса, которые относятся к пассивному типу фокусировки, так как ничего не излучают, то в компактах используется активный автофокус. Камерой излучается импульс инфракрасного света, который отражается от объекта и попадает обратно в камеру. По времени прохождения этого импульса определяется расстояние до объекта. Такая система работает очень медленно и не работает на значительных расстояниях.

В компактах используется несменная низкокачественная оптика. Для них недоступен широкий набор аксессуаров, как для старших собратьев. Визирование происходит в режиме Live View по дисплею или через видоискатель. Последний представляет собой обычное стекло не очень хорошего качества, не связан с оптической системой фотоаппарата, из-за чего возникает неправильное кадрирование. Особенно сильно это проявляется при съемке близлежащих объектов. Продолжительность работы компактов от одного заряда невелика, корпус маленький и его эргономичность еще намного хуже, чем у беззеркалок. Количество доступных настроек ограничено и они спрятаны в глубине меню.

Если говорить об устройстве компактов, то оно простое и представляет собой упрощенную беззеркалку. Здесь меньше и хуже матрица, другой тип автофокуса, нет нормального видоискателя, отсутствует возможность замены объективов, невысокая продолжительность работы от аккумулятора и непродуманная эргономика.

Вывод

Вкратце мы рассмотрели устройство фотоаппаратов различных типов. Думаю, теперь вы имеете общее представление о внутреннем строении камер. Эта тема очень обширна, но для понимания и управления процессами, происходящими при съемке теми или иными фотоаппаратами при различных настройках и с разной оптикой вышеизложенной информации, думаю, будет достаточно. В дальнейшем мы все-таки поговорим об отдельных важнейших элементах: матрице, системах автофокусировки и объективах. А пока давайте на этом остановимся.