Задать вопрос

Добрый день! Я рад, что вы заглянули на эту страничку 🙂

Значит, у вас есть тяга к познанию нового, необходимость в решении вопросов, проблем, желание поделиться чем-либо, возможно, научить чему-то меня. Я полностью открыт к общению. В первую очередь, предлагаю вам свою скромную помощь. Запутались в настройках, задумались о выборе новой камеры или выбираете вариант кадрирования? Смело пишите!

Все вопросы задавайте ниже в комментариях или отправляйте на почту
vlad@foto-osnova.ru
Предпочтительнее первый вариант. Жду вас!

P.S. По всем вопросам сотрудничества просьба писать на почту adv@foto-osnova.ru

 

 

  • Влад

    Здравствуйте еще раз, Екатерина. Продолжаю свой ответ здесь.

    По макро вряд ли вам подскажу, никогда им не занимался. А пейзажи — моя вотчина))
    Если есть понимание диафрагмы, выдержки, ISO, ГРИП, экспозиции, фокусного расстояния и есть желание снимать пейзажи, то предлагаю остановиться и подумать, какие интересные места есть в округе. Что интересного находится совсем недалеко.
    Потом прогуляться по этим местам и понаблюдать, как ложится свет, посмотреть с разных ракурсов. Очень вероятно, что какой-то привлекающий вас вид найдется.

    Стоит помнить, что наиболее интересный свет для пейзажей в режимное время — около 30 минут в окрестностях рассвета и заката.

    Из технических моментов для начала попробуйте закрытую диафрагму (f/8 — f/14) и
    старайтесь установить такую выдержку, при которой бы не было смаза или шевеленки. ISO на минимум, насколько возможно. Отлично будет, если есть штатив — в этом случае можно ставить более длинную выдержку и не бояться смаза. Если есть, используйте широкоугольный объектив. В случае китового 18-55 мм попробуйте максимально доступный широкий угол.

    Почитайте про композицию. Начните с правила третей, многоплановости в кадре, точек съемки, пустого пространства.

    P.S. Ссылка на Аркадия Шаповала — radojuva.com Прошу прощения, первый раз имя неправильно написал.

    P.P.S. Самые обычные места могут выглядеть незаезженно и совсем под другим углом, просто мы этого часто не замечаем и проходим мимо. Например, эту пару снимков «нашел» в поле за городом и ближайшей посадке. Пробуйте — и обязательно найдете свой стиль и то, что нравится!
    https://uploads.disquscdn.com/images/f9f3c02b50d6c21ee7f9890f7bce43c0ac017831405e866710ab8fc0f48961c5.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/93abbf0e6a512c21ae1879d99e9386e39b23b52bbbcb20fe652b8a4430dcf487.jpg

  • Oylan Sultanov

    добрый день, Зависит ли от вида батареек качество фотографии сделанная фотоаппаратом?влияет ли на процесс фотоаппарата допустим вместо дешевых батареек ставить батарейки фирмы Duracell?
    на сколько это играет на качество фотографии?

    • Влад

      Здравствуйте. У вас пленочная камера?
      Давно уже в цифровые фотоаппараты ставят литий-ионные аккумуляторы, которые желательно использовать оригинальные.

      Пленочными фотоаппаратами не пользовался, но с 99%-й уверенностью могу предположить, что тип батареек никак не влияет на качество съемки. Менее емкие и дешевые батарейки лишь разрядятся быстрее. Дело в том, что в фотоаппарате есть базовое напряжение, и если источник не будет его выдавать, то снимать просто будет невозможно. В цифровых камерах, например, при низком заряде вы сможете просматривать фотографии, заходить в меню, но делать снимки станет невозможно.

      Скорее всего, низкий заряд повлияет на работу вспышки.

      • Oylan Sultanov

        Влад на самом то деле влияет оказывается,от мощности батарейки тоже зависит качество снимок,и я уже на почте знаю много раз проверял,простым компактным фотоаппаратом,вместо обычных дешевых батареек ставив хорошие дорогие от дюрасела и других производителей дорогих брэндов,ведь от этой мощности и качества батарейки зависит работоспособность всего внутреннего механизма,от процессора,от матрицы,каждая деталь сильно зависит друг от друга,так что можете проверить купив старые либо не мощные батарейки и хорошие мощные батарейки и потографиовав поймете разницы,так что от мощности батарейки тоже зависит качество,старые батарейки мощность тереюяет со временем,и на весь процесс внутри фотоаппарата

        23 Авг 2017 г. 15:56 пользователь «Disqus» написал:

        • Влад

          Вы сейчас про какой фотоаппарат говорите?
          Судя отрывкам из вашего коммента: «простым компактным фотоаппаратом», «от матрицы» речь о старом компакте. Если так, то был у меня давно Canon A630, компакт с батарейками. Так вот, на качество получаемого снимка заряд батареи никак не влиял. Процесс перемещения по меню, например, был более неторопливым, особенно на морозе, про вспышку упомянул, но это все относится к процессу съемки. Поэтому определитесь с тем, к чему вы относите слово «качество»,

  • Александр Мехов

    Здравствуйте! По наследству достался аппарат Nicon d100. Фотографией ранее не занимался, но попробовал и понравилось. В данный момент учусь основным понятиям и проверяю их на практике (выдержка, диафрагма и т.д.). Стал замечать, что на фотографиях, особенно с f6 и выше появляются пятна и волоски. Объектив почистил. Да и с другими объективами пятна на тех же местах. Зеркало в тушке тоже чистил. Осталась матрица, но как до неё добраться? В инструкции надо фотоаппарат подключать через адаптер Eh-5, чтобы выполнить команду Mirror lock-up. Но отдавать 5000 за адаптер денег жалко. Можно ли почистить на длинной выдержке (30») или так угроблю матрицу? А если получится найти блок питания какое средство для чистки матрицы посоветуете. Спасибо!

    • Влад

      Александр, добрый вечер!

      Как правило, даже довольно сильные загрязнения на объективе не влияют на качество снимка. Поэтому да, вопрос здесь в матрице. Увидеть, где именно и какого характера загрязнения лучше всего при закрытой диафрагме (f/16-18), минимальном iso фотографируя однородный светлый фон.

      Ничего страшного в том, чтобы посмотреть на матрицу, нет. Для этого ничего не нужно покупать — важно, чтобы батарея хорошо держала и была полностью заряжена (кажется, около 50% заряда или менее ф-ция предподъема зеркала не будет работать). Отсоединяете объектив, включаете ф-цию предподъема зеркала, нажимаете на кнопку спуска и видите матрицу, которая будет доступна до момента нажатия на рычаг выключения (или пока заряд не сядет). Главное, не чистить ее на длительных выдержках, там можно проблемы получить, когда зеркало опустится в процессе. Т.е. подчеркну — НЕ чистите матрицу в режиме длительных выдержек, только предподъем зеркала.

      Чистку лучше проводить, когда камера наклонена матрицей вниз, иначе все очищенное осядет внутри, и потом попадет на нее же. И, конечно, только в чистом помещении.

      Лично я матрицу не чистил ни разу — за все время только несколько раз отдавал в сервис, поэтому по процессу чистки ничего советовать не могу и не стану. Из тех, кому доверяю, могу порекомендовать ознакомиться:
      http://radojuva.com/2012/05/sensor-cleaning-about/
      https://www.youtube.com/watch?time_continue=447&v=K_5D1VKf1As

      P.S. Классная камера, приятный аппарат, который при неплохой оптике и вдумчивом подходе позволит получать отличные результаты!

      • Александр Мехов

        Спасибо за ответ! Функция для поднятия зеркала всё-равно заблокирована, хотя поставил новый заряженный аккумулятор. Написал в техподдержку Nicon, может ответят. Вот снимок листа бумаги при f29. Конечно при такой закрытой диафрагме я не снимаю, но при снимках неба например пятна также хорошо видны. буду дальше читать ваш замечательный сайт, узнаю много интересного. https://uploads.disquscdn.com/images/fc847b413dbe8ff5b2ec43573a7fe65110391d02fcad642b3f84fc28140a3604.jpg

        • Влад

          Да, конечно, серьезно загрязнена, чистить точно нужно. Здесь https://www.dpreview.com/forums/thread/1499231 народ пишет — чистят вашу камеру без адаптеров в Bulb режиме (длительной выдержки). Скорее всего эта функция (предподъем зеркала от батареи) появилась в более поздних моделях. Т,е. в инструкции верно написано, что без адаптера нельзя.

          В Bulb режиме, конечно, можно почистить, но есть же статика (матрица активна), и сложность возрастает в разы. Я бы, пожалуй, не стал этого делать. Рассмотрите чистку в сервисе, это не очень дорого.

          Спасибо за отзыв о сайте! Раз выдался случай, спрошу у вас, как у человека с незамыленным взглядом, что не нравится и какие недочеты видны или сильно мешают. Если не сложно, напишите.

          А какие темы вам больше интересны? И какой жанр больше привлекает?

          • Александр Мехов

            Сайт хороший, каких-то нареканий нет. Только вот когда пытался задать вопрос, то при заполнении формы (где требуется заполнить поле 3+7= ) всё время выдавалось сообщение о некорректно заполненном поле, хотя вроде написал число 10. Темы интересны все. Хорошие статьи про LR, знакомлюсь сейчас с ним. По съёмке очень нравятся пейзажи. Штатив есть и широкоформатный объектив тоже, буду пробовать снимать :).

          • Влад

            Спасибо за отклик.
            Баг в форме вижу, убрал ее.

            Про LR будут в будущем (сейчас как раз один в работе). И пейзажи — тоже моя излюбленная тема. Так что заходите при желании!
            Удачных кадров и решения вопроса с чисткой.

  • Petio Petkov

    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста что нужно сделать, чтоб после манипуляций был вид окна как был раньше.
    Итак-копирую оригинальные фото(со всеми под папками) и переношу на съемный диск, каталог(файлы .lrcat .lrdata) экспортирую в эту же папку.
    Указал Lightroom где находится каталог и ориг.фото. При запуске все фото имеются, но вид самой программы стал другой.
    Примерно стал такой вид(не ориг.скрин)
    https://b.radikal.ru/b27/1801/76/d47905045625.jpg

    • Влад

      Вечер добрый!
      На вашем скрине изображено окно импорта. Закрыть его можно кнопкой Cancel в правом нижнем углу либо просто нажав Esc.

      Посмотрите последние пару материалов по Lightroom тут http://foto-osnova.ru/category/obrabotka/uroki-lightroom Как раз про импорт и интерфейс.

      • Petio Petkov

        Спасибо!
        Не плохо будет если сделаете статью по переносу каталога с оригиналами на другой диск и дальнейшего их подключения и удаления старых.
        Заодно можно и про перенос iphoto сделать

        • Влад

          По поводу переноса каталога — не совсем понял вас — в чем именно проблема? На новый диск переносится каталог и папка с оригиналами. Максимум, что нужно сделать, это обновить местонахождение исходников в модуле Библиотека. Или я вас не так понял — тогда опишите детальнее исходную ситуацию и что требуется.

          Про iPhoto — с Mac’ом не работал, поэтому точно не будет.

          • Petio Petkov

            Спасибо!
            Моя ситуация такая-у дочки МАС на немецком и на нем нужно перенести оригиналы и каталог на USB диск и к ней нужно ехать. Второй компьютер моих знакомых и он то же на немецком, но уже у меня дома(но на нем еще новые диски установить нужно) а потом уже делать переносы. Хорошо когда есть мануал с картинками как и что нужно переносить(не важно на каком языке операционка-по скринам видно что нажимать). Вот у меня на дочкином получилось что я все перенес, но в конце было окно импорта, а так как я не знал, что делать дальше(как его убрать, чтоб появилось привычное окно) пришлось оригиналы вернуть обратно. Если бы я работал с этой программой то проблем бы не было, а если бы был мануал с картинками то помог бы не мне одному. Теперь нужно снова ехать к ней и вспоминать как теперь оригиналы прикручивать или как вы написали «обновить местонахождение исходников в модуле Библиотека»

          • Влад

            Смотрите, для переноса нужно с компьютера-источника скопировать файлы (папки с фото + каталог LR и сопутствующие файлы) на внешний накопитель. На компьютере, куда осуществляется перенос, нужно скопировать эти файлы на внутренние диски. Желательно в разные места, каталог по возможности на SSD.

            Далее на компьютере-приемнике открываем каталог .lrcat: File — Open Catalog. Далее переходите в модуль Library (Библиотека). На левой панели вкладка Folders. Там нужно будет указать пути, по которым лежат папки с фото. Правым кликом мыши — Update Folder Location: https://uploads.disquscdn.com/images/ebf836b07b8d061bbe6b7f9f16a5f6f4cd32c920202368e3378fcf5dc4a27378.png

            Все, каталогом можно пользоваться.

  • Viktoria Kuznetsova

    Здравствуйте! Возник такой вопрос:есть ли на старых фотоаппаратах вроде пентакса или зенита(именно на старых) разъем для того,чтобы прикручивать универсальный штатив? Заранее огромное спасибо за ответ!

    • Влад

      Добрый вечер.
      На 100% утверждать не могу, и сейчас рядом пленочных камер нет, но, насколько помню, на Зените штативное гнездо такое же было. У других скорее всего тоже. У среднеформатных должно отличаться.

      • Viktoria Kuznetsova

        Спасибо огромное за ответ,вроде бы теперь разобралась!

        • Влад

          Не за что. Заходите, обращайтесь!)

  • АННА РУМЯНЦЕВА

    Здравствуйте, Влад. Очень благодарна Вам за ответ.Все очень понятно.Благодаря Вашим пояснениям остановила свой выбор на Canon EF 85mm F1.8 USM для моего Canon EOS 600D..Еще один вопрос, если можно. До объекта фотосъемки в моем случае порядка 10-15м. Насколько возможно приближение данным объективом . И если не затруднит рассказать об объективе Canon EF-S 55-250mm 4-5.6 IS STM. Все-таки решила приобрести объектив в пределах 25-30тыс. Спасибо еще раз огромное за помощь.

    • Влад

      Вечер добрый. Рад, что пригодилось.

      Canon 55-250 достаточно резкий стабилизированный объектив, неплохо переносит контровой свет, шустро фокусируется, хорошо собран. По сути, китовый телевик для кроп-камер. За свою цену отличное приобретение. Но он темный, а следовательно для ваших задач слабо годится.

      Думаю, все-таки Canon 85/1.8 — то, что вам лучше подходит благодаря высокой скорости фокусировки и светосиле. Вопрос в бОльшем бюджете и выборе фокусного. А 85 мм на таком расстоянии — это ростовые портреты. Т.е., большую гибкость дали бы светосильные зум-объективы, но их, увы, недорогих не существует.

      P.S. Перед покупкой оцените сами в плане расстояния до объекта и масштаба и, конечно, нужно проверить объектив.

  • Кирилл Тюрин

    Здравствуйте, большое спасибо за уроки! Когда будут новые статьи в разделе Технические основы? Последняя статья про кроп-фактор датирована маем прошлого года.

    • Влад

      Вечер добрый.
      Спасибо за отзыв! Постараюсь этой весной обновить)
      Какие-то конкретные вопросы интересуют?

      • Кирилл Тюрин

        Вообще много чего интересует — подробнее о диафрагме, работе с выдержкой, ISO, как и при каких условиях какие настройки лучше использовать, какие бывают объективы и как их выбирать, тем-то много) На вашем сайте очень понятно и доступно всё разъясняется, это не так часто можно встретить. Чтобы хорошо учить фотографии (и вообще чему угодно другому), нужен в первую очередь хороший педагогический навык, и только во вторую очередь уже крутой скилл в фотографии. А большинство считает, что второго достаточно)

        • Влад

          Очень приятно получать такие отзывы, когда людям это приносит пользу! Буду стараться.

          Тем, конечно, много, есть длинный список, о чем хочется рассказать, но на подготовку материала уходит много времени. Поэтому, чтобы была возможность обсудить что угодно сейчас (какой-то конкретный вопрос), и завел этот раздел.

          P.S. При желании подписывайтесь на сайт, отправляю туда анонсы статей. Stay tuned)

  • Полина

    Здравствуйте Влад, хочу купить фотоаппарат, чтобы фотографии были четкими, чтобы можно было настраивать в зависимости от освещения: в сильно освещенном месте или же с плохим освещением.

    • Влад

      День добрый, Полина.
      Четкие фотографии можно получить с любой камеры. Поэтому конкретизируйте, что именно вы под этим подразумеваете.

      Нужно определиться:
      1. С жанром съемки. Что именно вы планируете снимать — портреты на улице, портреты на улице вечером, пейзажи, спорт, архитектуру?
      2. Какой бюджет?
      3. Планируете ли вы в будущем расширять систему, докупая оборудование?

      Без этих данных невозможно что-либо рекомендовать. И нужно обязательно изучить основы теории фотографии. Как правило, при возникновении таких вопросов, проблема в этом.

  • Evgeny Sokolov

    Добрый день.

    Хочу начать заниматься фотографией. С нуля в общем то. Есть возможность купить Nikon d750 Nikon D500 или Nikon d7500. Подскажите пожалуйста на чем остановить свой выбор. А также какие объективы для начала подойдут. Спасибо.

    • Влад

      День добрый, Евгений.

      Все, что вы перечислили, отличные аппараты. Только нужно четко понимать, что D750 — это полный кадр, а остальные — полуторный кроп. D500 — скоростной топовый кроп Никона с модулем автофокуса от флагманской репортажки D5. Соответственно, отлично подходит для спорта, репортажки, съемки дикой природы. D7500 — топовый «потребительский» кроп, просто отличная камера, немного неоднозначная в плане обновления предшественника D7200.

      Для начала вам нужно определиться:
      1. Что именно вы хотите снимать.
      2. С бюджетом на всю систему. Если выбирать полный кадр, покупка системы в целом выйдет намного дороже, хотя значительных видимых преимуществ для любителей он не дает (кроме, пожалуй, съемки вечерних портретов).

      Подумайте над этими двумя пунктами и опишите, тогда поразмышляем над выбором камеры и подбором оптики.

      • Evgeny Sokolov

        Влад спасибо за быстрый ответ.

        1. Трудно сказать. Видимо все что придется. Упор на морские пейзажи. Съемка в помещении с преобладанием искусственноготсвещениемя. Макро съемка тоже. Семья конечно. Объекты на удалении тоже в приоритете.
        2. С бюджетом на всю систему. Если выбирать полный кадр, покупка системы в целом выйдет намного дороже, хотя значительных видимых преимуществ для любителей он не дает (кроме, пожалуй, съемки вечерних портретов).- Бюджет начальный на камеру, объектив и штатив — 1800000. Правда покупать все буду заграницей. Там все немного дешевле. Кстати вечерняя съемка тоже будет обязательно. Намерен во всем разбираться и практиковаться очень серьезно — есть время на это.

        • Влад

          ——Постановка целей———-
          Хорошо, давайте рассуждать. Из начальных данных у нас:

          — Стремление снимать пейзажи, а это требования к широкому динамическому диапазону, детализации + штатив + светофильтры.
          — Съемка в студии. Мало что подскажу, т.к. этим не занимаюсь.
          Но все варианты подойдут, в студии в первую очередь важен свет, этих камер хватит с лихвой.
          — Съемка семьи. Важны хорошие стекла и неплохая динамика. Все представленные варианты для этого отлично годятся.
          — Объекты на удалении — вот тут не совсем понятно. Если речь об обычном travel-фото, то подойдет любая камера с оптикой до 200 мм, в фаворите будет кроп. Если нужна съемка дикой
          природы, птиц, спорта, просто скоростного репортажа, то это епархия D500, и брать однозначно нужно его, вне конкуренции.
          — Вечерняя съемка. Если это архитектура или пейзажи, важен динамический диапазон и штатив. Если портрет — чистая работа на высоких ISO и стабилизация.
          — Макро. Тут не подскажу, т.к. не занимаюсь этим. Но в выигрыше скорее всего окажется кроп, и D7500 здесь за глаза. Нужна соответствующая оптика, место, свет, штатив.
          — Бюджет в 180000 р. Думаю, последний нолик у вас лишь опечатка)

          Сразу скажу, что исхожу из того, что на итоговый результат оптика влияет намного больше, и что являюсь сторонником сбалансированной системы либо перекоса в сторону качества оптики.

          ——-Кроп или полный кадр———
          Здесь у нас присутствует 2 лагеря: полный кадр и кроп. Вкратце коснемся их сравнения относительно ваших целей.

          Для пейзажей полный кадр хорош тем, что широкоугольная оптика там действительно широкоугольная. Один из самых широких углов, который может понадобиться, в единицах ФР — около 15 мм. На кропе это 10 мм. Если ориентироваться на high-end оптику, то она делается для полного кадра. А полнокадровой оптики на 10 мм не найти. Т.е. на кропе можно использовать high-end 14-24/2.8, но угол будет уже, чем на полном кадре. Не считаю это глобальным препятствием, на кроп есть отличные широкоугольные линзы в диапазоне 10(12)-20(24) мм, но все же обязан вас предупредить.

          Для портретов хорошо подходят оба типа. Классическое портретное фокусное расстояние — 85-135 мм. Нужно ориентироваться на такую оптику. Кроп будет «приближать», поэтому для портретов на него берут 50 мм, 85 мм. Для полного кадра — 85 мм, 105 мм, 135 мм.

          Для вечерних съемок я бы предпочел полный кадр, D750, но автофокус хорош фактически везде, тянуть RAW тоже можно везде. Но лично мой субъективный выбор здесь все же 750ка.

          Для съемок отдаленных объектов лучше взять кроп, как камеру со «встроенным телеконвертером». 200 мм «превращается» в 300 мм. Если дикая природа/экстремальный спорт, нужно искать более длиннофокусные варианты порядка 400 мм, но по этому не подскажу.

          ———Вкратце по камерам————
          D7500 — матрица чувствительнее, но, возможно, чуть хуже по динамическому диапазону, чем предшественница D7200, аналогична таковой в D500. 1 слот для карт памяти, теперь нет магниевого корпуса. Но есть 4к. В общем неоднозначные изменения по сравнению с предшествующей D7200. Автофокус такой же, как у D750 (который, кстати, использовался в предыдущей топовой репортажке D4s), но покрывает бОльшую площадь кадра.

          D500 — топовый кроп Никона. На этом все) Идеальное решение для репортажа, отличный корпус, но цена, на мой взгляд, не стоит переплаты, и для ваших целей (если не ошибся с устанокой выше и вам не нужен хардкорный репортаж) избыточен.

          Если двигаться в сторону оптимального полного кадра, то да, D750 — сбалансированный вариант. Отличный динамический диапазон и глубина цвета, за что любят полный кадр. Если стрелять сериями, то не лучший вариант, рассматриваемым здесь альтернативам проиграет, но сам модуль автофокуса здесь хороший и цепкий даже в темноте. Если изначально собирать FX стекла, особенно качественные и в дальнейшем рассматривать вариант перехода, то можно потом прыгнуть на идеальный
          для всего D850.

          ———-На дополнительное рассмотрение————
          Хотя являюсь поклонником Nikon’а, от себя могу порекомендовать посмотреть в сторону беззеркалок Fujifilm — а именно X-T20 либо X-T2, если есть возможность. По сути, X-T20 не слишком урезана, и можно смело брать ее, преимущество — малый вес, можно легко брать в путешествия. Но, возможно, X-T2 будет предпочтительнее из-за бОльшего видоискателя, бат. блока, выраженного хвата. Явный минус обоих — невысокая автономность.

          Fujifilm — это хорошие матрицы, интересная эргономика (но желательно покрутить, понравится ли такой дизайн в плане дальномерок) и отличная оптика. Но бюджетной оптики практически нет. Есть среднего и высокого класса, по цене плюс-минус сравнима с Nikon/Canon. И делает ее пока только
          сама Fujifilm и мануальный Samyang, так что по разнообразию ее меньше, теле- и широкоугольного диапазона минимум. Так что этот момент нужно учитывать.

          Видоискатель, как и у всех беззеркалок, электронный, хорошего качества, но тоже вопрос на любителя. Это шустрая камера (X-T20), хорошо подходящая для съемки динамики. Насчет динамического диапазона нужно пересмотреть обзоры. Вертел их RAW в редакторе — понравилось.

          Да, это камеры на любителя. Если и не присматриваться к покупке, то просто посмотреть их рекомендую. Возможно, понравится.

          ———-Цены и связки с оптикой————-
          D7500 — 65 т.р.
          D500 — 100 т.р.
          D750 — 85 т.р.
          X-T20 — 50 т.р.

          Из оптики вам понадобится штатник (для всего), портретный объектив, широкоугольный для пейзажей (возможно, изначально не нужен, это вопрос личных предпочтений). Плюс телеобъектив для дальних объектов и макро-объектив. Штатник и портретник желательно светосильные, т.к. нужна вечерняя съемка. Все это в ваш бюджет не уместится, поэтому рассмотрим основное.

          D7500 + Tokina AT-X 11-20м f/2.8 (35 т.р. только для кропа) или Sigma 10-20мм f/3.5 EX DC HSM (30 т.р., только для кропа) + Sigma 18-35мм f/1.8 DC HSM Art (40 т.р., только для кропа, просто отменный объектив!) или, если подешевле — Sigma 17-50мм f/2.8 EX DC OS HSM (около 18 т.р., только для кропа) +
          Sigma 85мм f/1.4 HSM Art (65 т.р.). ИТОГО: 205 т.р. Если в качестве штатника брать Sigma 17-50, то будет как раз около 180 т.р. Я бы рассмотрел замену камеры на D7200, но взял бы отличный Sigma 18-35мм f/1.8 (если не смущает вес, отменное стекло).
          Чтобы закрыть теле-диапазон, потом смотрел бы в сторону что-то типа Tamron 70-200мм f/2.8 VC (около 80 т.р.)
          или аналогичной Сигмы.

          D750 + Nikon 24-120мм f/4G ED VR (40 т.р.) + Sigma 85мм f/1.4 HSM Art (65 т.р.) либо Nikon 85мм f/1.8G (около 27 т.р.), также отличное стекло.
          ИТОГО: 150 т.р. Если брать Сигму, выходим из бюджета до 190 т.р. Для широкого угла если есть возможность
          рассматривать топовый Nikon 14-24мм f/2.8G ED VR (85 т.р.) — отлично. Нет, можно рассмотреть, например, Nikon 16-35мм f/4G ED VR (около 60 т.р.) либо фиксы, которые выйдут дешевле (но на широком угле я бы все же смотрел в сторону зума). Для теле-диапазона — аналогично предыдущему варианту с D7500.

          X-T20 + XF 10-24мм f/4 R OIS (60 т.р., дешевого широкого угла нет, есть фиксы чуть дешевле либо XC 15-45мм f/3.5-5.6 OIS за 20 т.р., который для меня пока не известен, но маркировка XC — бюджетная серия) + XF 18-55мм F2.8-4 R OIS (около 26 т.р.) + XF 56mm f/1.2 R (около 57 т.р.). ИТОГО: 193 т.р.
          Выходим за рамки бюджета. Можно думать по поводу широкого угла. 18-55/2.8-4 в качестве штатника и 56/1.2 в качестве портретника я бы в этой системе рассматривал как основу.

          ———-Вывод————-
          Если правильно понял ваши цели, то лично я бы взял качественный кроп Никона — D7500 или D7200 (D500 даже не рассматривал бы из-за избыточности и дороговизны) и сделал упор на качественные стекла. Так получится собрать качественную систему (широкий угол + штатный + портретный) прямо сейчас, и в целом денег потратится меньше при фактически идентичном конечном результате.

          Удачного выбора и хороших фотографий!!!

          • Evgeny Sokolov

            Влад спасибо большое за такой полный и содержательный ответ. Если для вас не составляет труда так много написать это о многом говорит. Спасибо большое. Единственный вопрос стоит ли ужаться и переплатить.. Сразу брать комплект с d750 с расчётом на будущее. Это все таки полный кадр? Или же этого хватит за глаза да и бюджет меньше. Извините за мой делетанский вопрос. Я в этом пока ничего не смыслю. Спасибо.

          • Влад

            Абсолютно нормальный вопрос, и размышлять об этом стоит.

            Евгений, рекомендую отталкиваться от целей и определить для себя, чего хочется. Подумайте, насколько большой процент будет занимать вечерняя съемка (речь о портретах вечером). Там может быть видимый прирост и удобство от использования полного кадра, то бишь D750.

            Как по мне, полный кадр имеет смысл с прицелом на топовые линзы в будущем (если о зумах, то трио 14-24/2.8, 27-70/2.8, 70-200/2.8), что оочень дорого. Вариант полный кадр + оптика классом ниже среднего, считаю, нужно сразу отметать. Полный кадр + среднего класса оптика нормален.

            Но лично мне больше импонирует подход «классные стекла» и тушка «на сдачу». Отталкивайтесь изначально от стекол — что вам нужно больше всего прямо сейчас:
            — для морских пейзажей рекомендую широкоугольный объектив (на кропе он дешевле в 1,5-2 раза);
            — для семьи это может быть штатный объектив (могут быть варианты, но в целом на кропе раза в 1,5 дешевле) либо 50/85 мм фиксы (одинаковы по стоимости и там, и там). На полном кадре можно подумать о связке 85 + 135 мм.
            — теле-диапазон на кропе намного дешевле, но я бы смотрел на полнокадровую оптику (т.е. паритет по цене).

            Просто в целом выходит, что на кропе у вас больше маневренности в плане выбора оптики под свой бюджет. На полный кадр она намного дороже, но там есть люкс-оптика, которая хорошо «сядет» под полный кадр, но по заоблачной цене.

            Итого: подумайте по поводу того, чтобы не тратить лишних денег, и рассмотреть D7200 / D7500 с отличной оптикой, которую я описывал постом выше. Думаю, вы останетесь довольны. Но это лишь мое мнение, ни в коем случае не навязываю, просто высказываю.

            P.S. Рассмотрите вариант взять в вашем городе камеру со стеклами напрокат — полный кадр и кроп с примерно равными по классу и фокусным расстояниям объективами. И посмотрите, что вам больше по душе будет. Или просто внимательно рассмотрите технику в фотомагазине, сделайте тестовые кадры.

            P.P.S. Если отпишетесь о результате и впечатлениях от покупки и первых пробах съемок, мне будет приятно)

          • Evgeny Sokolov

            Preama:
            Влад все понятно. Спасибо большое за совет. В моем случае и правда нет смысла тратить на оптику заоблачные суммы. Буду брать D7500 как вы и советуете. Это правда будет в поездке. Когда куплю и накопится некоторый опыт обязательно отпишусь. Есть ещё вопрос по оптике. Сам фотоаппарат то я куплю без проблем за границей — там получится дешевле. Но вот эти модели объективов надо будет искать я так понимаю здесь. Или же есть варианты? И ещё посоветуйте пожалуйста что стоит прочесть прежде всего про фотографию и может быть найти курсы? Город Спб. Спасибо.

          • Влад

            Всегда пожалуйста! По камере хорошее решение, хотя тут плохих-то и не было) Для D7200 набор оптики такой же.

            По объективам не очень понял, почему нужно искать здесь? Можно же купить вместе с камерой. Кстати, обязательно проверяйте объектив при покупке на камере на фронт/бек фокус. Например, фокусируясь на отметке 10 см линейки, центр фокуса должен приходиться именно на эту отметку.

            И по выбору объективов — рассмотрите последовательную их покупку, начиная со штатника. Так можно будет прочувствовать, чего не хватает (резкости, светосилы, широкого/узкого угла и т.п.), чем бы хотелось дополнить и сделать более осознанный выбор.

            Как писал выше, из штатников мне импонирует Sigma 17-50мм f/2.8 (отличное сочетание цена/качество, но нужно проверять, нормально ли работает автофокус и в целом внимательно присматриваться к объективу при покупке). Альтернатива — Sigma 18-35мм f/1.8, это премиальный штатник на кроп с уникальной светосилой, отличными оптическими характеристиками и качеством сборки, но тяжелый и диапазон фокусных расстояний не слишком велик. Если не смущает вес, настоятельно рекомендую присмотреться к нему.

            Во вторую очередь смотрел бы в сторону шириков для пейзажей или портретников (смотря что находится выше по приоритету). Из шириков не пожалеете о Tokina 11-20 мм f/2.8. Про портретники тоже смотрите варианты, что выше расписал в зависимости от бюджета.

            Касательно курсов — не подскажу, т.к. не посещал. Мое мнение — в основы стоит вникнуть самостоятельно (по урокам в youtube, статьям), а учиться уже точечным вещам по интересующему профилю (мастер-классы, интенсивы, небольшие курсы и т.п.). И по работе в студии, если интересует, мне кажется, лучше записаться на очные курсы. Из онлайн обратите внимание на fotoshkola.net, вроде как хороши. Посмотрите Евгения Карташова, Алексея Шадрина (уникальный спец по цветокорру), но его позже. В Питере, кстати. Скотт Келби — по обработке в адобовских пакетах (PS, LR). Зарегистрируйтесь в сетях для фотографов (например, 500px.com), подпишитесь на понравившихся фотографов и наблюдайте за творчеством, анализируйте, как получился такой результат. И так далее. Конечно же, как можно больше снимайте, но не бездумно, а с пониманием, какой результат хочется получить. И дело непременно завертится!

            С чем ознакомиться прежде всего? Основы устройства фотоаппаратов, диафрагма, выдержка, ISO, экспозиция, брекетинг, фокусное расстояние, ГРИП, баланс белого, гистограмма, боке, виньетирование, дисторсии, аберрации, типы светофильтров, форматы файлов (RAW, Jpeg). Ознакомиться с основными техниками при съемке пейзажей, портретов и прочих интересующих жанров (имею ввиду, что, например, при съемке пейзажей прикрывать диафрагму, снимая со штатива. отключать стабилизацию, использовать брекетинг по экспозиции и прочие нюансы). Конечно же, вникать в композицию. И анализировать применение этих приемов — в разумных пределах чем больше, тем лучше. Рекомендую учиться снимать в RAW-формате — так у вас будет в разы больше возможностей для редактирования. Выбрать редактор, базово разобрать его функционал и пробовать обрабатывать. И снимать!

            Обращайтесь!

          • Evgeny Sokolov

            Влад спасибо большое за советы они мне очень помогают.
            Решил все таки рассмотреть и камеры Fuji по вашему совету. X-t2 конечно дорога для начала, так что теперь выбор стоит между x-t20 и D7200. Нашёл несколько обзоров на Fuji. Но все же хотелось бы услышать ваше мнение. И если не сложно то про консультировать по объективам. Какой взять штатник, для портретов и пейзажей. Вопрос в принципе по стоимости всего набора в сравнении с D7200. Спасибо.

          • Влад

            Здравствуйте, Евгений!
            Приятно слышать, что советы наводят на размышления)

            Но в этом последнем вопросе, увы, вряд ли смогу подсказать, т.к. мне импонируют оба варианта и они оба действительно классные.

            По оптике для Fujifilm писал вам раньше (посмотрите 2й мой комментарий).
            В качестве штатника однозначно рекомендую XF 18-55мм F2.8-4 R OIS (около 26 т.р.).
            Для портретов есть очень хороший XF 56mm f/1.2 R, но дорогой (под 60 т.р.).
            В качестве ширика тоже отличный XF 10-24мм f/4 R OIS, но тоже дорогой (около 60 т.р.).

            Плюсы Fujifilm (с X-T20) — бОльшая компактность, отсутствие проблем с фронт/бэк-фокусом (применимо ко всем беззеркалкам), лучше видео.
            Недостатки — низкая автономность, ограниченная линейка оптики, только среднего и высокого класса, поэтому дорогая.
            Особенности — необычная матрица, электронный видоискатель (как у всех беззеркалок), ретро-дизайн.

            Мне очень нравится Fujifilm как компания и их продукция, и мне кажется, за беззеркалками будущее для большинства фотографов, но, если не критична компактность и нет влюбленности в дизайн Fuji, я бы все-таки предпочел D7200 из-за возможности более гибко конфигурировать систему по цене.

            Как писал раньше, рекомендую вам покрутить обе камеры в руках или взять напрокат. Они довольно разные, и мне кажется, если логическое сравнение преимуществ/недостатков приводит примерно к паритету, нужно выбирать сердцем, а такое понимание будет, если держите вещь в руках.

  • Татьяна

    Добрый вечер ! Нужен Ваш совет : какую купить беззеркалку,тушка с объективом,чтобы была не тяжелее 1 кГ,для съёмки птиц и других животных с рук.Фокусное расстояние должно быть 400,а лучше больше !

    • Влад

      Вечер добрый, Татьяна!
      Интересный вопрос. Если вкратце, то это невозможно. Объективы подобного фокусного очень тяжелые и дорогие. Для беззеркалок их намного меньше и они еще дороже.

      Почему именно беззеркалки? Каков бюджет? Исходя из ответов на эти вопросы уже можно о чем-то думать. Если рассуждать в общем, то можно подумать о следующем. Но нужно четко понимать, что вес комплекта будет где-то в 2 раза больше.

      Если рассматривать систему Fujifilm, то это однозначно связка компактной камеры Fujifilm X-T20 (либо X-T2, что чуть лучше, но дороже и тяжелее) и объектива XF 100-400mm f/4.5-5.6. Также рассмотреть телеконвертер. Камера компактная (около 400 г, но объектив очень тяжелый — около 1,4 кг). Итого комплект — 1,8 кг. Связка отличная, но дорогая. Больше из длиннофокусных на этой системе выбирать не из чего.

      Olympus хорош тем, что ЭФР становится в 2 раза больше, что для съемки птиц хорошо, но и работа на высоких ISO хуже. Комплект Olympus OM-D E-M1 Mark II (либо Olympus OM-D E-M10 Mark II , что намного дешевле и легче, но не в курсе, как у него с фокусировкой) + Panasonic 100-400mm F4.0-6.3. Но в их системе я не силен, поэтому могу порекомендовать только присмотреться. Это не моя рекомендация.

      У Sony под байонет E из сверхдлиннофокусных ничего не приходит в голову, и в принципе в их системе не разбираюсь.

      Итого: нужно осознавать, что легкой и дешевой системы в этом жанре не бывает, с таким фокусным тем более.

      • Татьяна

        Влад,спасибо за Ваш ответ ! Мне нравится фотоаппарат «Olympus» OM-D E-M10 Mark II,ознакомилась с его характеристиками,но к нему не могу в Интернете найти объектив 400 мм (макс.число у зума),о котором мне написал один знакомый.Может быть Вы поможете ?

        • Влад

          Выше отметил Panasonic 100-400mm F4.0-6.3 , но не могу его рекомендовать, т.к. мало что про него знаю, нужно смотреть обзоры и отзывы.

          Вообще для быстрого автофокуса и хорошей картинки, конечно, хорош Olympus Zuiko ED 40-150мм. Но это топовая и очень дорогая оптика.

          P.S. По поводу фокусного — важно понимать, что Olympus — это система Micro 4/3, у которых кроп-фактор 2, и угол обзора намного уже в сравнении с полным кадром. Поэтому картинка на 150 мм на полном кадре и картинка 150 мм на Olympus — совсем разные вещи (масштаб снимаемого объекта на Olympus будет намного больше). Писал об этом тут http://foto-osnova.ru/chto-takoe-krop-faktor-ego-svyaz-s-ekvivalentnym-fokusnym-rasstoyaniem.html Посмотрите. В конце как раз картинка по наведению для примера.

          P.P.S. Также стоит понимать, что маленькая матрица сказывается на увеличении шумов, возможности тянуть картинку из RAW, и идеальный вариант для птиц, дикой природы — что-то наподобие Nikon D500. Скорее всего, вам это не нужно, но для справки можно ознакомиться.

          Удачного выбора и съемок!

  • Светлана

    Добрый день! Помогите, пожалуйста, установила пробный лайтрум, а у него нет папки Пресеты, чтобы туда скинуть пресеты что мне нужны. подскажите, где ее найти, смотрела в корневой папке на диске, так же папка полностью отсутствует как там, так и в самом интерфейсе

    • Влад

      Здравствуйте, Светлана.

      Можно импортировать, находясь в модуле Develop. Слева во вкладке Presets правой кнопкой мыши по папке, в которую нужно загрузить (можно создать новую), Import. Можно загружать сразу несколько.

      Если нужна именно папка, то Edit — Preferences — Presets — Show Lightroom Presets Folder. Откроется папка, где выбрать Lightroom — Develop Presets — User Presets. Туда можно положить пресеты.

  • Рауф

    Здравствуйте, Влад.
    У меня к Вам вопрос и одновременно совет по выбору техники. Я все время стараюсь снимать объекты на удалении и c длинным фокусом, на сколько мне позволяет мой фотоаппарат, а он маленький и уже давно его не хватает (объектив несъемный, sony rx 100 m3). Мне нравятся снимки архитектурных объектов, где максимально развернута перспектива. То есть на фотографии здание не уходит в точку горизонта — этот момент вы доступно описали в одной своей статье на сайте, кстати благодаря ей я и обратил внимание на свою привычку снимать все на длинном фокусе, да и портрет симпатичней выходит если чуть отдалится и выдвинуть объектив.
    А именно меня интересует правильный выбор размера матрицы для съемки удаленных объектов. На первый взгляд разницы ни какой, и меня во всем устраивает APS-C от Fudjifilm, но вот что меня остановило:
    Объект съемки — загородный дом (ракурс — чтобы были видны два фасада). На фотографии наш объект должен уложится в фотокарточку 10*15. Фотоаппарат с полной матрицей, если не ошибаюсь будет расположен ближе к объекту, а с APS-C дальше — подразумевается, что изображение на матрицу падает с фиксированного фокусного расстояния что для APS-C, что для FF. И тут два вопроса :
    1)На каком фотоаппарате нужнее стабилизатор, на каком из них сильнее скажется тряска рук (я так понял на APS-C критичней)?
    2)На фотоснимке фотоаппарата с какой матрицей наш домик получится более развернутый, не съеденный перспективой?
    Повторюсь что оба снимка должны занимать с обоих фотоаппаратов один размер на фотокарточке, без применения цифрового увеличения (им никто и не пользуется, наверное)

    Заранее спасибо за ответы.

    • Влад

      Вечер добрый.

      Вы пишете «На фотографии наш объект должен уложится в фотокарточку 10*15.» — формат выходного печатаемого изображения никак не зависит от размера матрицы в том аспекте, что вы имеете ввиду. Можно и с вашей Sony RX 100M3 напечатать плакат A3. Тут вопрос в разрешающей способности матрицы, шумах, оптике и т.п. А про масштаб на матрицах разного размера — это к эквивалентному фокусному, ссылка ниже.

      «Фотоаппарат с полной матрицей, если не ошибаюсь будет расположен ближе к объекту, а с APS-C дальше». Здесь получается путаница. Сравниваем съемку с одной точки, т.е. фотоаппарат никуда не двигается. И берем, как вы написали, фиксированное фокусное. Масштаб получаемого изображения будет больше на кропе APS-C по причине бОльшего ЭФР. Писал об этом, детальнее посмотрите тут http://foto-osnova.ru/chto-takoe-krop-faktor-ego-svyaz-s-ekvivalentnym-fokusnym-rasstoyaniem.html

      Итого:
      1. Да, на кропе стабилизатор критичнее из-за бОльшего ЭФР на одинаковых фокусных расстояниях.
      2. Не очень понял вопроса. Как вы выше пишете, здание не должно уходить в точку горизонта. Так при съемке с близкого расстояния на любом фокусном оно не будет в точке горизонта. Наоборот, увеличенного масштаба детали на переднем плане на широком угле можно очень выигрышно обыграть в архитектуре. А матрица может быть любая, вся суть тут кроется в ЭФР.

      Не ясна общая суть — вам нужно снимать загородную архитектуру, при этом вы хотите снимать ее на большом фокусном? Вопрос — зачем, если можно подойти? Вообще архитектура выигрышно смотрится при съемке шириками (14-24мм на полном кадре или 10-20мм на кропе). Либо брать китовый диапазон (24-70 на ФФ и 17-50 на кропе). Последний вариант по ЭФР у вас сейчас.

      • Рауф

        Да, вопрос получился запутанный, постараюсь изъясниться попонятнее.
        Сделаем три снимка, которые в конце сравним:
        1) Первый снимок на полную матрицу с расстояния «х» от объекта. Снимаем на фикс, пусть 50мм
        2) Второй снимок на APS-C на расстоянии уже большем, чем «х» — чтобы снимаемый объект занимал на матрице ровно такие же габариты , как при первой съемке. Здесь так же фотографируем на фикс 50 мм
        3) Третий снимок делаем на полную матрицу на таком же расстоянии, что и APS-C, только фикс уже с другим фокусным ( 50/1,6мм ?), чтобы снимаемый объект занимал на матрице ровно такие же габариты , как при первой съемке первых двух кадров.

        Вопрос — на всех трех снимках снимаемый объект будет выглядеть одинаково, или же где-то вытянутый, а где то пропорциональней по сравнению с другими снимками?
        Постараюсь взять на прокат технику и уже самому поэксперементировать.
        Спасибо за ответы, Влад.

        • Влад

          День добрый, Рауф!
          Прошу прощения за поздний ответ.

          Перспектива на 1м и 2м снимках будет различаться, т.к. разное расстояние до снимаемого объекта. На 2м и 3м перспектива не будет отличаться. Между 1м и 3м также будут различия из-за разного расстояния.

          Вообще говоря о перспективе — на нее в первую очередь влияет расстояние до снимаемого объекта.

          При изменении ФР перспектива может изменяться, только если есть близкие объекты (передний план) либо масштабно значимые объекты на заднем плане. В остальных случаях фокусное на нее влиять не будет. Есть суждение, что портретники «сжимают» пространство, ширики «расширяют». Но связано это в первую очередь с изменением расстояния до объекта.

          По поводу полного кадра/кропа — размер матрицы никак не сказывается на перспективе. Т.е. снимаем пейзаж на полный кадр, после этого снимаем на кроп; далее из полного кадра в Фотошопе вырезаем середину кадра, соответствующую кропу — и получаем наше фото с кроп-камеры. Оно будет иметь идентичные параметры.

  • Viktor Bär

    Здравствуйте, Влад.
    У меня такой вопрос:
    Когда я изменяю количество пикселей, что происходит в камере? Матрица не меняется, а количество пикселей становится меньше. Матрица что приближается к объективу и используется не полностью?

    • Влад

      Добрый день, Виктор.

      Матрица точно не приближается к объективу — они всегда находятся на своих местах.

      При выборе меньшего разрешения в камере, что происходит, наверняка не скажу — вероятнее всего внутрикамерная интерполяция, т.е. примерно то же, что и при ресайзе в Photoshop’е.

      Если вы имеете ввиду DX-режим на полнокадровых камерах, то используется только центральная часть матрицы, информация собирается только с нее. По сути, как телеконвертер.

  • Vera

    Доброго времени суток!
    Очень полезные статьи, большое спасибо за ваши старания))
    Собираюсь брать зеркалку, однако не знаю, какую именно взять. Планирую фотографировать пейзажи, природу вблизи, но еще не знаю, какой моделью фотоаппарата и объектива обзавестись. Можете что-то посоветовать?

    • Влад

      Здравствуйте!
      Спасибо за комплимент)

      Сразу несколько вопросов:
      1. Каков бюджет (на систему в целом вместе с объективами и/или тушку отдельно)?
      2. Рассматриваете только зеркалки (или беззеркалки также)?
      3. Полный кадр или кроп и планируете ли в будущем переходить на него?
      4. «Снимать природу вблизи» — имеете ввиду крупным планом или именно макро?
      5. Важен ли небольшой вес и иные более специфические пожелания.

      Навскидку можно смотреть в сторону Nikon D7200 или Fujifilm X-T20 (если рассматриваете и беззеркалки).

      Уже исходя из ответов можно подбирать что-то более конкретно.

      • Vera

        1. Скорее всего целиком, я абсолютный новичок) хотя у меня и есть хорошая мыльница, ультразум, но с ней трудновато. Около 40 тыс.,думаю. Но не больше 60 т.р.,это уже совсем потолок)
        2. Лучше, конечно, зеркалку.
        3. Я пока на разделе матрицы еще остановилась, пока не понимаю, о чем вы))
        4. Вот тут вопрос. Маловероятно, конечно, что есть какой-то универсальный объектив, подходящий под оба параметра. Пока, наверно, просто вблизи.
        5. Если фотоаппарат не тяжелее килограмма и размером не больше фолианта словаря Ожегова, то не имеет значения) по фирме никаких предпочтений нет, пожеланий тоже, ибо никогда зеркалку даже в руках не держала

        • Влад

          В целом понятно. По бюджету не очень ясно — указанные цифры это за тушку (саму камеру) или объективы будете докупать отдельно?

          По п.3 в таком бюджете неактуально. Если будет желание, можно потом тут глянуть http://foto-osnova.ru/polnyj-kadr-ili-krop-vot-v-chem-vopros.html

          По п.4 — раз не уверены наверняка, что это вам нужно, я бы тратить просто так деньги не стал, а сначала поснимал китовым объективом. И потом уже придет понимание, какого улучшения характеристик хочется (иного фокусного расстояния, большей светосилы, лучшей резкости и т.п.).

          По п.5 — любительские зеркалки (вашего бюджета) пластиковые и не весят много. С бюджетными объективами меньше 1 кг. А так для топовых объективов вес > 1 кг или около того не редкость. По размерам меньше словаря Ожегова))

          —————Варианты камер (с китовыми объективами)————-
          1. Nikon D3400 + 18-55 — около 32 т.р. (базовая зеркалка от Никона с китовым объективом. Для съемки отдаленных объектов крупным планом такой объектив не подходит, но для начала по своей цене связка хороша).
          2. Nikon D3400 + 18-105 — около 42 т.р. (аналогично предыдущему, но более универсальный объектив).
          3. Nikon D5300 + 18-55 — около 38 т.р. (аналогично варианту №1 (более продвинутая любительская серия от Никона), но камера более эргономичная и с поворачивающимся дисплеем. Лично мне ближе этот вариант).
          4. Canon 750D + 18-55 — около 44 т.р. (в том числе неплохо подходит для съемки видео).

          ————-Варианты объективов———————
          В дополнение к китовым связкам можно рассмотреть следующие объективы:
          1. Nikkor 35 f/1.8G — около 12 т.р.
          Светосильный фикс стандартного фокусного расстояния (примерно соответствует углу обзора человеческого зрения). Подходит для съемок в местах с плохим освещением. В целом превосходный вариант.
          2. Nikkor 50 f/1.8G — около 17 т.р.
          Аналогично предыдущему, только более узкий угол обзора, на кропе можно использовать в качестве портретника (не для лицевых).
          3. Sigma AF 17-50 f/2.8 — около 30 т.р.
          Отличный штатный объектив, более качественный и светосильный. Хорошо подходит, как замена китовому (который идет в комплекте с камерой) на будущее.
          4. Sigma 10-20 f/4-5.6 — около 30 т.р.
          Хороший широкоугольный объектив (снимаю на такой). В принципе, широкоугольный объектив для пейзажной съемки однозначно рекомендую двумя руками, но дешевых вариантов тут нет. Можно взглянуть на более дешевый Nikkor f/4.5-5.6G (около 25 т.р.), но его не могу рекомендовать, мало что про него знаю.

          • Vera

            Огромное спасибо за проделанную работу)) не ожидала, что все будет настолько подробно^_^ я сделала для себя выбор:Nikon D3400+18-105 для начала) с объективами потом, когда к камере приспособлюсь)