Весенний пейзаж. Что фотографировать весной, советы

Вот и сошел снег, все подсохло, у некоторых уже давно сухо и тепло, часто появляется солнце, и … вы потянулись за кофром. Верно? Или нет?) Если нет, то пора уже расчехлять свои фотоаппараты.

Период с ноября по март включительно – традиционно «низкий» сезон для фотографов-любителей. Признаюсь честно, что в это время снимаю очень редко. Вот такой вот я солнце- и тепло-зависимый)

Моя цель сегодня – донести, насколько классная весна, показать ее прелести и зарядить на съемку. Разберем, что такого особенного нам, как фотографам, приносит весна. И как этим лучше пользоваться. Поделюсь советами, на что лучше смотреть, на чем акцентировать внимание и как вижу весну я. Осторожно – приправлено множеством примеров) Поехали!

Преимущества весенней съемки

У каждого времени года есть свои отличительные черты. Ими можно и нужно пользоваться. Представлю свое видение о присущих весне чертах, которые важны для нас.

  1. Природа просыпается. И это происходит в динамике, у нас на глазах. Динамика – это хорошо: одно и то же место может выглядеть по-разному с незначительным разбросом во времени. К животным это, конечно, тоже относится (изменение поведения, окраса, появление потомства).
  2. Частые перемены погоды. Это тоже относится к динамике. Весной более распространены грозы, дожди, часто сменяющиеся солнцем. А иногда и происходящие одновременно. Ловите эту редкость!
  3. Контраст старого и нового. Ярче всего это видно по пробивающейся сквозь сухие листья зелени. Где-то они начали распускаться, где-то – еще нет. Возникает контраст предыдущего и текущего (обновленного) состояния природы. Это можно обыгрывать.
  4. Чистота. В отличие от осени, когда в атмосфере летает множество взвешенных частиц, весной ничего такого нет. Вода тоже свежая и чистая.
  5. Солнце еще не так высоко. Отсюда имеем более мягкий и рассеянный свет. Нет еще тех жестких летних теней. Можно поиграться со светотенью.

Что и как фотографировать весной?

Нижний ракурс, тянущиеся вверх растения

Go small или смотрите себе под ноги. Все тянется вверх, и посмотреть на это с уровня земли – хорошая идея.

Вообще запомните, что «по умолчанию» стоит пробовать снимать объект, находясь на его уровне. Так смещается акцент на объект, и зритель погружается в кадр.

Иногда стоит посмотреть и снизу вверх, находясь на уровне объекта. Эффект тот же, что и в предыдущем случае, но может получиться еще выразительнее.

Если у вашей камеры откидной экранчик, задача упрощается. Если нет, можно попробовать Live View или придется поползать. Отправляясь по весенним лесам-полям-лугам, одевайте одежду, которую не жалко. После таких съемок трава отстирывается неохотно.

Цвет весны?

Однозначно, зеленый. И дальше уже все цвета радуги, когда начинается цветение. Сейчас поговорим просто о зелени. Ее можно и нужно фотографировать во всех проявлениях. Такой чистой, яркой и насыщенной зелени в году больше не повторится.

Советы по съемке зелени и деревьев:

  • Снимайте в контровом свете, ловя солнце и длинные тени. При этом само солнце включать в кадр необязательно или лучше прятать его за чем-то. Например, за деревьями. Длинные тени и контровая подсветка – то, что придает картинке особый шарм и объем.
  • Используйте широкоугольные линзы. Длинные тени хорошо ими передаются.
  • Снимайте «сквозь» что-то. Понаблюдайте за картинкой в кино – там очень часто на переднем плане (часто вне фокуса) находятся другие люди, двери, деревья, одежда, калитки. В общем, что угодно, что позволяет «увести» зрителя внутрь, будто смотрим через что-то. Это создает контекст и погружает в сцену. На самом деле очень важный прием, который часто недооценивают.

    Применительно к весне – попрактикуйтесь снимать сквозь листья/ветки, близко к ним приближаясь, фокусируясь при этом на основном, дальнем объекте.
  • Ищите контрасты. Не бойтесь включать в кадр солнце, если это соответствует задумке.

    Ветви сверху «ведут» зрителя к основному — освещенной лужайке и листьям. Пробуйте включать такие направляющие к основным элементам кадра. Согласитесь, без ветвей кадр смотрелся бы плоско и уныло.

Вода

Чистая и прозрачная. Если это не бурный ручей, часто спокойная с гладкими отражениями. Ранней весной кажется скучной, получить преимущества от ее включения в кадр может быть сложно. Ближе к лету чаще наблюдаются яркие закаты.

Солнце садится поздно. Если рядом водоем, вполне можно успеть и после работы получить массу удовольствия и приятные кадры!

Живность

Весной все вылетает, выползает, вылезает, выскакивает, потягивается, бегает… В общем, ловите момент!

Не назову себя фотоохотником. Заяц – исключение. Кто не видел, обязательно посмотрите)

Первое и повсеместное, на что обратил бы внимание – коты. Тем более, весной они по-особенному активны) Попробуйте низкий ключ, контровой свет и опускайтесь до уровня животных/насекомых – увидите другой мир!

Бабочки – тоже частый поздневесенний гость. Пришлось погоняться по полю, но это того стоило. Теплый свет зашедшего за горизонт солнца здесь важен – создает контраст между «холодной» зеленью и теплым небом, ну, и добавляет уюта.

Не забывайте про собак – друзей человека. Напрямую к весне они не имеют отношения, но нежное весеннее солнце, зеленая свежая трава и хорошее прогулочное настроение – вот и пара хороших кадров вырисовывается)

Цветы

Без них никуда. Для одних они источник вдохновения, для других – аллергии. Если вы относитесь к первым, то период с апреля по июнь (у кого как, конечно) – самый смак для цветочных съемок.

Поля одуванчиков появляются везде, их и искать специально не нужно. Могут хорошо смотреться как вместе, так и по отдельности. Кстати, выходят неплохие кадры с детьми, но … остро стоит вопрос стирки.

Колоски в контровом свете – вечная классика. Весной можно добавить дополнительный смысловой контраст – яркие огненные колоски на фоне деревьев без листьев.

Другие «колоски» — сережки. Теперь уже на деревьях. Ловите ярко подсвеченные участки на темном фоне. Выше пример пейзажа в низком ключе.

Отлично смотрятся и нежные распускающиеся листья деревьев. Совсем тонкие, они хорошо просвечиваются. Солнце лучше «спрятать» за листьями или чем-то другим.

Мягкий свет можно получить прямо перед заходом. И пошире откройте диафрагму. На примере выше на заднем плане были листья, и боке вышло «гаечного» типа. То, что нужно для нежного настроения. Получилась пастельная воздушная картинка.

Куда же без тюльпанов! Это фото снято в самом центре города. С такого ракурса можно представить, будто это где-то на лугу или в горах.

Разные ракурсы, типы освещения, расстояния до объекта, контрасты – комбинируйте эти приемы, не зацикливайтесь на чем-то одном.

Гроза, град, шквал

… и солнце. Да, такое встречается, и преимущественно весной. Если предвидится такой момент, ловите его за хвост и не отпускайте. Читать: хватайте в зубы камеру или что там у вас умеет снимать и мчитесь к присмотренным в округе красивым местам!

Если серьезно, то весной воздушные массы активно перемещаются, поэтому мы можем пользоваться всеми преимуществами переменчивой погоды. А для нас, как фотографов, такие изменения намного лучше устоявшейся солнечной погоды с высоким солнцем летом.

Перед дождем … или после дождя?! На самом деле, не столь важно. Главное, что рядом с дождем по времени. Стоит половить такие моменты, когда солнце «выхватывает» что-то красивое на фоне надвигающейся бури.

А это одна из моих любимых работ. Был сильный дождь, кажется, с градом. С одной стороны небо было совсем затянуто тучами, с другой периодически выглядывало солнце. С высоты расстилался необычайно красивый пейзаж!

На первый взгляд может показаться, что фотография вся в шумах. На самом деле это косой дождь, который и сделал львиную долю настроения в кадре.

В общем, запомните, что там, где весенний дождь (если он не явно затяжной) и прочая погодная неурядица, там же рядом вероятно появление солнца в том или ином виде. А нам эти моменты на руку и могут отлично использоваться для создания настроения в кадре.

Еще немного советов

  1. Смотрите на объекты в контровом свете или освещенные сбоку.
    Снимая по солнцу, сложнее добиться объема. Обратите внимание, что большинство работ, которые привел выше, именно в контровом/боковом освещении.
  2. Выбитое небо – наш враг.
    Нередки фотографии, где небо провалено в белесую пелену. И ранней весной, когда еще ничего не распустилось и все в серых тонах, эта проблема актуальна, как никогда. Думаю, сами сталкивались с таким. Серьезно, смотрится ужасно. Как побороть? Решение №1 – вообще не включать небо в кадр. Решение №2 – снимать сцены с ярко выраженным главным объектом, небо при этом не будет притягивать к себе внимание. Решение №3 – если сцена высококонтрастная и/или с главным объектом крупным планом, попробуйте ЧБ. Решение №4 – не снимать серость ранней весной) Что я и делаю. Но пример в этом брать не нужно) И список решений можно продолжать.
  3. Длинные тени.
    Весной тени все еще остаются длинными. Пользуйтесь этим для придания кадру глубины и в качестве направляющих.
  4. Ловите контрасты.
    Последний и самый важный совет. Переменчивую весеннюю погоду мы рассматривали. Тут лишь отмечу, что весна – это время, когда жизнь пробивается наружу. И такого сочетания контрастов ни в какое другое время нет. Можно вспомнить конец осени, но это совсем не то – осенью все постепенно затухает, затяжные дожди, серость. Примеры весенних контрастов: дождь и солнце, серость и зелень, лед и солнце, в куртках и в футболках и т.д.

В завершение вам тюльпанов на городском бульваре. Кстати, эти еще апрельские. Весеннего романтического настроения и хороших кадров!

Рубрика: Без рубрики, Полезные Советы | Комментарии к записи Весенний пейзаж. Что фотографировать весной, советы отключены

Пятничное настроение №5

Всем привет! Как обычно, с вами выпуск рубрики Пятничного настроения. Для тех, кто на foto-osnova первый раз, повторюсь, что каждую пятницу на блоге появляются подборки самых красивых по моему мнению фотографий по определенным тематикам. Т.к. я любитель ночной фотосъемки, то достаточно часто будут появляться публикации с такими фотографиями. Рекомендую ознакомиться со снимками ночного Питера.

А сегодня вашему вниманию предлагаются ночные фотографии Столицы Столиц – Москвы!  Здесь не будут затрагиваться какие-то отдельные узкие тематики. Просто восхитительные фотографии разной Москвы — лирической, таинственной, мистической, яркой, праздничной, нарядной… Одна из главных целей фотографии – вызывать чувства, эмоции. Надеюсь, нижеприведенные фотографии никого не оставят равнодушным)

1.

1_thumba89d25d8-5c4b-479f-9121-376cdac75bbc-1455706

2.

2_thumbc9123d2b-fcba-42cd-b027-4860f1de71f7-9461437

3.

3_thumb4fe1b815-99fc-4a6c-9099-c16a36c139c3-3786240

4.

4_thumb0b2e95e6-15e4-40fa-a2cd-fbb9457ee01a-8811986

5.

5_thumb075962d7-d6e8-4673-bf87-88bdf9cb4bd2-6711137

6.

6_thumbc132afad-3d07-4cc2-b055-f83060fdc4c1-3225377

7.

7_thumbe63e5e26-4cb7-4a17-8aa1-4ca5678143ce-2496234

8.

8_thumb10f63232-c6eb-40fa-a695-5ec444dec2f7-5135644

9.

9_thumb4152a2c3-16b5-46d0-b7e7-a208b7dc5bbe-5520647

10.

10_thumb806b12e7-bc63-45cd-bfb4-32b8b8e565dc-9013026

11.

11_thumbff99d425-d195-414b-a7ff-4d9c2645f1e9-7538212

12.

12_thumbb9a9ec78-80a6-40dd-bbf9-14639f16f5ac-8390193

13.

13_thumbef5116ad-c3b2-4fa7-9169-6d06b85cfc08-9890318

14.

14_thumb6c14080c-1379-4270-b87e-345675fb9c3b-1174493

15.

15_thumbbc83f9fb-6fff-44e8-971f-213e022b8d74-8860827

16.

16_thumb5fe7daee-780b-4f66-a29c-30b13a3a6cf6-8108993

17.

17_thumb56779b06-ed97-4134-9c18-fe8e47d2a4ec-7207020

18.

18_thumb1caaaa98-6663-4290-b8fc-abd6f87be9bb-6121202

19.

19_thumbb0394eb2-5280-45d3-bf14-781bb61b0f5f-1078517

20.

20_thumbf591847d-29ed-40c0-b57d-cb39da4846d2-1018675

Рубрика: Без рубрики | Комментарии к записи Пятничное настроение №5 отключены

Как я снимал цветы раньше; на что обращать внимание при съемке цветов

Привет!

Сегодня небольшая заметка из наблюдений о своих фотографиях. Пересматривал свои старые фотографии, и попались цветы, снятые для галочки, лишь бы было. И, так как сейчас все еще продолжается цветочная пора и делал небольшие вылазки поснимать цветы, в голове невольно происходит сравнение, как было раньше и как сейчас. Кстати, вам тоже рекомендую пересматривать свои фотоальбомы и структурировать их более «дружелюбно» к самому себе. Иначе для кого вы это складируете?! Это лирическое отступление для тех, кто просто хранит гору файлов. Я тоже когда-то был таким.

Если вкратце, то сейчас изменилось само отношение к съемке, она стала более вдумчивой, и позволяет получить массу удовольствия как в процессе, так и после обработки. А во время съемки, понимая, что уже есть отличные кадры – так вообще самый смак!))

Как строилась съемка раньше?

Раньше иногда брал камеру, когда шел в интересные места, поездки или когда просто отклонялся от стандартных маршрутов. Снимал для галочки, просто ради того, чтобы можно было показать, что «я здесь был». В таких местах иногда попадались и цветы.

Стиль съемки можно было охарактеризовать так:

  • Обычно это были фото «в лоб», т.е. сверху, как на них смотрит большинство людей. Хотя все-таки внутренний голос говорил, что неплохо бы присесть)
  • Никаких композиционных задумок, выстраиваний того, что попадет в боке, очистки кадра от отвлекающих элементов (недавно писал, почитайте) не было и в помине.
  • По времени снималось, естественно, ярким днем.
  • Постобработка с расстановкой акцентов? – О чем вы! «Голый» jpg.

Посмотрите на эти «шедевры»:

Съемку можно было разбить на следующие этапы: «проходил мимо – увидел – нажал – посмотрел — забыл». Т.е. потребительское отношение в худшем смысле этого слова – потому что «так принято» и срабатывал внутренний триггер, что «я здесь был, фото остались, значит, поездка не потеряна, а сохранена где-то в недрах компьютера.». Другой вопрос, что никто эти фото почти никогда не пересматривает, а иногда они не переживают очередной катастрофы с жестким диском…

Что делать?

Не снимайте просто потому что «так принято»! Лучше насладитесь моментом, пользы и послевкусия будет больше. Правда.

Мир пережил революцию в начале нулевых с приходом цифры. Люди дорвались до возможности делать фото бесплатно. И сравнительно небольшое количество фотографов увеличилось многократно. Но цифра имеет и очень сильный недостаток с точки зрения становления фотографа – она подталкивает снимать очень много, не задумываясь тщательно о создании того единственного кадра. В итоге человек знает, что у него есть еще миллион кадров в запасе и не выстраивает его так скрупулезно, как в пленочную эпоху.

Так вот призываю к более осмысленному процессу съемки. Если фото не имеет сугубо информационную цель (что с цветами сложно себе представить), а хочется, чтобы глаз радовался результату, остановитесь ненадолго и задумайтесь о том, как можно сделать лучше. Как именно?

Как я снимаю цветы сейчас

Если специально не выезжаю на съемку цветов, то, увидев интересные экспонаты, останавливаюсь и «бронирую» для себя какое-то время, если это в кайф и есть перспектива получить красивые кадры. Считаю это важным моментом. Времени постоянно не хватает, и чтобы не злиться, можно самому себе выделить какой-то промежуток, в который с головой погрузиться в фотомир. Сконцентрированность на одном деле дает поразительные результаты!

Здесь хочу поделиться некоторыми моментами съемки, на которые обращаю внимание сейчас:

  1. «Ловлю» свет – смотрю, каким образом лучше всего освещены цветы. Нравится контровое и боковое освещение. При боковом максимально проявляется объем.

    Полевые цветы на закате с боковым освещением

    Контровое освещение дарит снимку особое настроение. Если в вас укоренился штамп «против солнца снимать нельзя», то обязательно попробуйте съемку в контровом свете!

    Полевые цветы на закате с контровым освещением

  2. Размышляю о настроении сцены, что можно передать в текущих условиях. Думаю об эмоциях зрителя, что он будет чувствовать при просмотре.

    Мы многогранно воспринимаем мир: трехмерным, обладаем периферическим зрением, видим движение, чувствуем запахи и т.д. У нас, как фотографов, задача – передать эти настроения посредством небольшого участка, который будет запечатлен двухмерно.

    Будет ли это приятная летняя прогулка с легким ветром? Тогда можно наполнить кадр светом, включить яркое голубое небо, сочную зелень. Хочется чего-то драматического? «Выхватываем» главный объект (цветок), освещенный сбоку лучом света, а задний план оставляем темным (он будет таким при экспонировании по освещенному цветку).

    Темный фон добавляет цветам благородства и драматизма

    Следим при этом, чтобы задний план был однородным, без отвлекающих деталей. Нет солнца? Тоже не беда – могут получиться равномерно освещенные фотографии с очень насыщенным цветом и передающие спокойствие.

  3. Подбираю ракурс, выстраиваю композицию. Смотрю, какие цветы нравятся больше, откуда лучше ложится свет, что будет в зоне нерезкости и т.д. Немного наблюдений, и можно определить точки, откуда стоит пробовать снимать. Параллельно пристреливаюсь и смотрю, что выходит.

Важно отсечь лишнее и хорошо обыграть ключевой объект (направляющие к нему, окружение, баланс фотографии). В общем, «докручиваем» фотографию. Учитываю боке – еще раз подчеркиваю его важность. Оно окрашено в цвета того, что находится на заднем плане и напрямую влияет на настроение в кадре. Например, зеленый, если это листва. Нужно понять, подходит ли для вашей задумки зеленый на заднем плане.

В боке в первую очередь, обращайте внимание на цвет, структуру, однородность и освещенность.

Такой подход дает свои плоды. Для примера хочу поделиться фотографиями с майских съемок этого (2018го) года.

Самый главный вывод, которым хочу поделиться – это продумывать съемку и подходить к ней более взвешенно, не мимолетом, если нравится процесс и вдохновляют результаты.

Удачи и теплых летних кадров!

Рубрика: Без рубрики | Комментарии к записи Как я снимал цветы раньше; на что обращать внимание при съемке цветов отключены

Пятничное настроение №9

Добрый день, дорогие читатели! Новогодние праздники почти что завершились. Остался лишь непонятный для иностранцев Старый Новый Годwlemoticon-winkingsmile-1260509 Надеюсь, вы на славу отдохнули, подвели итоги ушедшего года и наметили цели на новый год и постепенно возвращаетесь к работе и привычному образу жизни.

Сегодня я предлагаю вашему вниманию тему … маленьких пушистых зверьков, отлично лазающих по деревьям и очень фотогеничных. Нет, не угадали, не котов) Речь идет о белках.

Пока наслаждайтесь, а в недалеком будущем мы перейдем к несколько более “калорийной” пище, нежели приятным фотографиям. Иными словами, продолжим свое погружение в теорию и практику фотографического дела. Между прочим, созерцание и анализ качественных работ профессиональных фотографов, признанных фотомастеров и фотохудожников, а также любителей помогает повысить уровень своих работ и является неотъемлемой частью комплексного развития фотографа и в частности его видения. Получилось несколько закручено для постновогоднего периода, поэтому закончим игру словами и просто понаслаждаемся отличными фотографиямиwlemoticon-smile-7189555

1.

1_thumb8b7b1a2e-78ef-40c9-b61e-099e32fbee81-7993372

2.

2_thumbac8baf76-a0b6-4b81-852e-7f22faa93d02-7464529

3.

3_thumb924b327d-665c-4566-938c-146fb0a72216-1686419

4.

4_thumbcbc24537-ce8b-4f81-b033-564fdcb95eae-8723807

5.

5_thumb9c10b4a4-4351-4804-9fc5-41c3416fd041-4166881

6.

6_thumb616b5be3-ae7b-4989-87cf-c730895516d6-3001768

7.

7_thumb64fad9fa-51e7-49ef-a971-4d0a15edd2af-8262310

8.

8_thumba653c5db-fb95-4198-8568-9860c141de84-9814897

9.

9_thumb5700b5aa-3253-4870-975e-9791e2860380-6485383

10.

10_thumbc33608e6-7f6c-42c7-b548-f6038d6208e1-4183899

Рубрика: Без рубрики | Комментарии к записи Пятничное настроение №9 отключены

Пятничное настроение №2

Всем привет! Некоторые мои читатели знают, что я любитель ночной съемки городских пейзажей. Поэтому на foto-osnova будет появляться много фотографий по этой тематике. Сегодня я предлагаю ознакомиться с невероятно красивым городом Санкт-Петербургом. Не секрет, что одно и то же место на фотографии может быть изображено по-разному и передавать абсолютно разные эмоции и ощущения. Сегодня не будем затрагивать таинственную, загадочную, мистическую, депрессивную стороны души Питера. Здесь будет просто вечерний город с умеренно-позитивным настроением. Автор половины фотографий – Дмитрий Бакулин. Подборка называется “Романтический Питер”.

1.

1_thumb47751a02-8f98-483c-99be-baae2fed772d-2051849

2.

2_thumb3d7cea2f-f631-4f75-a6a5-09ad84da4260-2660523

3.

3_thumbe45eab58-c1be-45c5-a15f-8f9e60bea90a-3439426

4.

4_thumbd1663231-89fd-4c40-81ba-ea4fd5eb0245-8594231

5.

5_thumb11a0e562-c09d-47c6-aaed-3144aebe66ae-5642896

6.

6_thumbb199dda4-e07a-4d00-82e1-f2a47d1d4eb5-1979641

7.

7_thumb7ae4f67c-395d-48c8-aaad-3152b53dc0be-2022885

8.

8_thumbff829ded-dbf8-4895-8dc7-86d01d208197-5150808

9.

9_thumb53408894-d49d-494e-b14e-51de851023f5-4183441

10.

10_thumb92da1ee6-9a67-4cba-938b-839dcc3cedee-5762858

11.

11_thumb2a85b5b3-0828-4700-93db-9caa9d2ce7e7-3420369

12.

12_thumb73087aba-ba2b-4248-8fff-776d5822aa6a-4626516

13.

13_thumb7c00ccce-05db-40fd-a08c-54c5464b9d62-9114967

14.

14_thumb87954e57-d70c-4de3-bea8-2123117eeca5-9857173

15.

15_thumb0546e0ed-4c3c-47a4-8cc4-82f1b8064294-8487185

Рубрика: Без рубрики | Комментарии к записи Пятничное настроение №2 отключены

Матрица фотоаппарата — основа основ

Добрый день, друзья!

Продолжаем сегодня знакомство с устройством фотоаппарата. Привел ссылку, где обзорно рассказывал о принципе работы фотокамер. Далее мы детальнее остановимся на отдельных элементах, о которых в общих чертах фотограф должен иметь понятие. Если будут встречаться непонятные для вас определения или термины, ничего страшного, просто продолжайте читать, и вы обязательно поймете суть. Уверен в этом! А важно именно общее понимание.

Статья довольна объемная, поэтому для удобства навигации оформил для вас содержание 🙂

1. Матрица в фотоаппарате. Что это такое?
2. Дискретная структура матрицы
3. Матрица – аналог пленки
4. Экспонирование матрицы
5. Характеристики матрицы
5.1. Физический размер матрицы фотоаппарата
5.1.1. На что влияет размер матрицы?
5.1.2. От размера матрицы зависит:
5.1.3. Чем больше матрица, тем:
5.2. Тип матрицы
5.3. Чувствительность матрицы. ISO
5.4. Соотношение сигнал/шум
5.5. Разрешение матрицы
5.6. Практические особенности размера пикселя:
5.7. Динамический диапазон матрицы
6. Резюмируем

Итак…

Матрица в фотоаппарате. Что это такое?

Матрица в камере – это основной элемент, при помощи которого мы получаем изображение. Также часто называется сенсором или датчиком. Представляет собой микросхему, состоящую из фотодиодов – светочувствительных элементов. В зависимости от интенсивности попадающего света фотодиод формирует электрический сигнал разной величины, который впоследствии преобразуется в цифровой при помощи отдельного АЦП или встроенного в матрицу.

Матрица фиксирует свет и превращает его в набор битов (0/1), который затем формирует цифровое изображение.

Выглядит она следующим образом:

matrix-7271143

Матрица в фотоаппарате

Блестящая прямоугольная пластина по центру – это она и есть. А по краям фотографии байонет камеры.

Дискретная структура матрицы

Основу составляют очень маленькие фотодиоды или фототранзисторы, которые фиксируют свет и превращают его в электрический сигнал. Один такой фотодиод формирует один пиксель выходного цифрового изображения.

Небольшое отступление для тех, кто, возможно, не знает. Цифровое изображение состоит из множества точек, которые наш мозг «склеивает» в целостную картинку. Если таких точек будет недостаточно, мы станем замечать дискретность структуры, иными словами, станет казаться, будто изображение «распадается», являясь мозаичным, плавные переходы исчезнут.

Давайте рассмотрим фотографию собаки.

discrete_matrix-1004275

Дискретная структура матрицы на примере собаки

Не обращайте сейчас внимания, что она черно-белая. Абстрагируйтесь от понятия цвета, это другая тема, в данный момент так лучше будет воспринимать информацию. Матрица фиксирует электрический сигнал разной величины в зависимости от интенсивности света. И, если отнять специальные фильтры, предназначенные для получения цветного изображения, то выходная фотография получается как раз черно-белой. Кстати, камеры, снимающие исключительно в ЧБ, также существуют.

Схематически нанес на изображение сетку, иллюстрирующую дискретную, т.е. прерывную структуру матрицы. Каждый квадрат иллюстрирует минимальный элемент матрицы – пиксель, формируемый фотодиодом, на который попадает свет N-ой интенсивности и на выходе преобразуется в пиксель цифрового изображения N-ой яркости. К примеру, левый верхний угол темный – значит, на этот участок матрицы попало мало света. Шерсть, напротив, светлая – значит, туда попало больше света и электрический сигнал был иным. Естественно, изображение состоит из намного большего числа квадратиков, тут лишь схематическое изображение.

Матрица – аналог пленки

Раньше, когда не было цифровых фотоаппаратов, в качестве светочувствительного элемента, то бишь матрицы, использовалась пленка. В принципе конструкция пленочного фотоаппарата от цифрового не слишком сильно отличается, в последнем больше электроники, а вот «приемник» света совершенно иной.

Когда в пленочном фотоаппарате вы нажимаете на кнопку спуска, открывается затвор, и свет попадает на пленку. До момента закрытия затвора происходит химическая реакция, результат которой – изображение, хранящееся на пленке, но невидимое глазу до момента проявки. Пример такого химического процесса – разложение галогенида серебра на атомы галогена и серебра.

Как видите, сама суть совершенно другая. Пишу это для того, чтобы вы запомнили, что в современном мире матрица выполняет функции пленки, т.е. формирует изображение. Кстати, разница между ними в хранении: пленка является непосредственно и местом хранения конечного изображения, в цифровой фотографии изображение сохраняется на картах памяти.

Экспонирование матрицы

Важный термин, который часто используют фотографы. Означает сам процесс получения фотоснимка. Т.е. когда вы нажали кнопку спуска затвора, последний открылся и свет стал попадать на матрицу, говорят, что идет ее экспонирование. Идет до тех пор, пока затвор не закроется.

Вы можете услышать словосочетания «во время экспонирования…», «процесс экспонирования…», «при экспонировании…». Обычно слово «матрица» опускается, и говорят просто – экспонирование.

Характеристики матрицы

Нужно отдавать отчет, что матрицы сильно различаются друг от друга, и в различных ценовых диапазонах им присущи те или иные качества. Этот элемент можно считать «сердцем» камеры, как двигатель в машине или процессор в компьютере. Хотя ни машина, ни компьютер с одним только двигателем или процессором работать не станут, тем не менее эти элементы определяют потенциал системы. Сложно ожидать, что машина с двигателем малого объема сможет демонстрировать чудеса проворности в гонках. Так и с камерой – в бюджетном диапазоне они оборудуются ограниченными по возможностям матрицами, и от них сложно ожидать бесшумной картинки при съемке на длинной выдержке. Понятно, что есть характеристики, которые категоризуют матрицы по возможностям. К их рассмотрению и перейдем.

Для начала перечень основных характеристик:

  • физический размер;
  • разрешение;
  • соотношение сигнал/шум;
  • чувствительность ISO;
  • динамический диапазон
  • тип матрицы (устарело).

Теперь рассмотрим все детально.

Физический размер матрицы фотоаппарата

Матрица представляет собой прямоугольную пластину, которая собирает свет, и естественным образом имеет размеры. Выше мы рассматривали дискретную структуру матрицы, где уяснили, что она состоит из пикселей, которые в физическом смысле представляют собой фотоэлементы, превращающие попадающий свет в электрические заряды.

Соответственно, физический размер матрицы определяется величиной пикселей и расстоянием между ними. Чем больше будет расстояние между пикселями, представляющее собой изоляционный слой, тем меньше будет нагрев матрицы, тем выше будет соотношение сигнал/шум и чище выходная картинка.

Идем далее. Размер матрицы – это один из важнейших параметров, на который обязательно стоит обращать внимание. Для начинающих фотографов упрощенно отмечу, что размер матрицы – самая важная ее характеристика.

На практике отмечается в миллиметрах, либо обозначением формата, либо в дюймах диагонали сенсора. Формат – это просто наименование матрицы с определенными размерами. Называют так для упрощения. Что касается дюймов, то тут история тянется с измерения площади изображения на трубчатых телевизорах. Записывается, например, так: 1/1,8″. Не стоит производить математические вычисления, задаваясь целью определить физический размер диагонали и посчитать размеры сторон. Это просто обозначение, не имеющее математической силы. Важно лишь понимать, что матрица с диагональю 1/2,7″ заметно меньше, чем с 1/1,8″. Приведу популярные размеры:

Формат или дюймы диагонали Физический размер, мм
FF (FullFrame), полный кадр 36 x 24
APS-C (Nikon) 23.5 x 15.6 (у Nikon)
APS-C (Canon) 22.3 x 14.9 (у Canon)
4/3″ или Micro 4/3 17.3 x 13.0
1″ 12,8 × 9,6
1/2,3″ 6,16 × 4,62

На что влияет размер матрицы?

Чем больше размер матрицы, тем лучше

Это не всегда так, и с утверждением можно поспорить, но в общем случае это соответствует действительности. Более опытные читатели предвкушают переход темы в холиварное русло «Кроп vs полный кадр»:) Не стану сейчас потакать их желаниям, ведь мы говорим о фундаментальных вещах! Вернемся к теме.

От размера матрицы зависит:

  1. шумность изображения;
  2. динамический диапазон;
  3. глубина цвета;
  4. габариты камеры.

Опосредованно с изменением размера матрицы изменяется ГРИП и угол обзора, т.к. для получения снимка в том же масштабе приходится менять другие параметры (фокусное расстояние, расстояние до объекта съемки).

Чем больше матрица, тем:

  • Менее шумное изображение. Физики скажут, что чем больше света попадает на фиксирующую его поверхность, тем меньше нагрев, меньше погрешность при квантовании и, следовательно, меньше влияние постороннего шума. Изображение при одних и тех же условиях получается более «чистым» и детализированным. Конечное изображение будет содержать меньше лишней информации, вызванной «помехами». Теперь более практичное определение. При равном количестве пикселей и одинаковой технологии чем больше матрица, тем меньше шума будет на снимке при съемке с недостаточным освещением. Попросту говоря, на фотографии будет меньше посторонних точек, мешающих просмотру. Например, намереваясь снимать с рук сумеречные портреты, предпочтительно обладать камерой с матрицей большого размера.Чем меньше матрица, тем меньше изолирующие элементы между пикселями. По этой причине возникает повышенный нагрев, что в электронике всегда плохо, ухудшается соотношение сигнал/шум и количество шума на получаемом изображении растет в сравнении с моделями, обладающими большими матрицами. Давайте посмотрим на пример:noise-8075451 Слева условно изображение, получаемое с камеры с большей матрицей, справа – с меньшей. Условия съемки одни и те же. Увеличьте изображение. Достаточно посмотреть на небо. Разница может варьироваться, но тенденция сохранится (при условии, что матрицы схожи по технологиям и поколениям). На практике шум отлично просматривается в светах, и, вытягивая тени на одну и ту же величину, на камере с большей матрицей вы сможете получить более чистую картинку. Под вытягиванием понимается увеличение экспозиции в редакторе, в данном случае в тенях – в них начинают проявляться детали. Если вы предпочитаете следующие жанры: вечерние/ночные пейзажи, портреты в режимное время, когда света не очень много, динамичную репортажную съемку, обратите внимание на уровень шума матрицы выбранной камеры. По размеру желательно выбирать камеры с матрицами, начиная от APS-C формата.
  • Шире динамический диапазон (об этом далее в статье).
  • Больше глубина цвета. Глубина цвета — показатель, определяющий, насколько мелкие цветовые изменения может различить камера. Т.е. при большей глубине цвета незначительные переходы в полутонах будут смотреться более естественно и близко к видимому глазом. Будет записано больше информации о полутонах. Это проявляется, например, на почти однотонных пейзажах.
  • Больше камера. Непреложный факт – если вы хотите снимать на камеру с большей матрицей, придется мириться с ее увеличенными размерами. Взглянув на рынок фотоаппаратов, становится понятно, что не существует, например, небольших полнокадровых камер, хоть и пытаются такие сделать. А мобильная фотография ограничена размером сенсора.
  • Больше угол обзора можем получить при прочих равных условиях.
    Размер матрицы не влияет на угол обзора!!! Перспектива, получаемая на одном и том же объективе, установленном на разных камерах будет отличаться. Но при одинаковом ЭФР (эквивалентном фокусном расстоянии) изображение будет примерно одинаковым. Если вам понятия перспективы и ЭФР мало о чем говорят, ничего страшного, просто читайте дальше, рассказываю важную суть «на пальцах». Если взять один и тот же объектив, то, снимая на фотоаппарат с матрицей большего размера, вы получите более широкий обзор. Примем приближение объектов при съемке на фотоаппарат с большей матрицей за 100%. Тогда этот же объектив на меньшей матрице обеспечит приближение >100% (приближение будет кратно уменьшению размера матрицы). Такой же эффект можно смоделировать, вырезав из фотографии (снятой на большую матрицу) часть кадра и растянув его до исходного размера. Иными словами, мальчик, которого сфотографировали на 35 мм объектив на камеру с APS-C матрицей (посмотрите таблицу размеров матриц), будет ближе, чем этот же мальчик, сфотографированный на такой же объектив, но на полнокадровую матрицу (FF). Солнце на горизонте, снятое на матрицу меньшего размера, будет «расположено ближе» к нам:output_angle-5140279
  • Меньше ГРИП можно получить при прочих равных условиях. Это еще один интересный аспект, который вводит фотографов в заблуждение и требует рассмотрения. Забегая наперед, ГРИП (глубина резко изображаемого пространства) определяет, на каком расстоянии от точки фокусировки объекты будут находиться в зоне резкости. Размер матрицы не влияет на ГРИП!!! Но, чтобы на разных камерах при одинаковых фокусных расстояниях масштаб изображения был одинаковым, на камерах с меньшими матрицами придется отойти подальше либо изменить фокусное расстояние, что в свою очередь уже как раз влияет на ГРИП, увеличивая его. Поэтому на камерах с большими матрицами проще получать «размытые» фотографии.

Это не все, но основные моменты, критичные для фотографа, на которые прямо или косвенно влияет размер матрицы фотоаппарата и которые для себя нужно четко уяснить.

Тип матрицы

Определяет принцип, по которому работает матрица. Существовало две основных технологии:

  • CMOS (КМОП – комплементарная логика на транзисторах);
  • CCD (ПЗС – прибор с зарядовой связью).

Матрицы, основанные на обеих технологиях, накапливают свет. Только в первой мельчайшим структурным элементом является диод, во второй – транзистор.

Что касается качества изображения, то во времена широкого распространения обеих технологий считалось, что CCD матрицы обладали более приятным, «ламповым» цветом, в то же время CMOS меньше шумели, но структура шума отличалась.

На сегодняшний день абсолютное большинство камер комплектуется матрицами CMOS типа, как менее шумными и более энергосберегающими. Поэтому вопрос выбора по этому параметру не стоит. Это лишь памятка при использовании устаревших камер.

Чувствительность матрицы. ISO

От чувствительности матрицы зависит соотношение выбранной экспозиции и параметров изображения на выходе. Попросту говоря, чем больше вы устанавливаете чувствительность (меняется в настройках камеры), тем менее освещенные элементы вы сможете зарегистрировать. Но при этом будут расти шумы. За эквивалентный параметр чувствительности принят параметр ISO. Начинается от 50 – это минимальная чувствительность, на которой изображение, насколько возможно, чистое и неподверженное шумовому разрушению. Шаг изменения формируется умножением на 2. Т.е. следующая чувствительность ISO – 100, далее 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400… Конечно же, камеры снимают и на промежуточных значениях, например, 546. Но для удобства шагов в стопах принято считать, как описал выше. Про ISO, стопы и прочее сейчас особо не беспокойтесь.

Важно понять, что, снимая один и тот же сюжет (например, дерево в сумерках), при повышении ISO его яркость увеличится. Картинка будет казаться светлее. Также важно понять, что на камере с большей матрицей при одинаковом ISO шумов будет меньше.

Далее для тех, кто хочет знать больше. Есть такое понятие – EI (exposure index). Он определяет соотношение между сигналом, передаваемым с матрицы и параметрами его преобразования в цветовое пространство. Что он позволяет? При одних и тех же настройках экспозиции мы имеем возможность получить изображение различной яркости.

Поступая на матрицу, свет формирует сигнал (выходное напряжение), который в АЦП конвертируется в цветовое пространство. Наиболее распространенное – sRGB. При этом происходит его усиление. Если сигнал слабый, нужно его усилить больше. EI становится другим. Камеры предустанавливают заданный диапазон значений EI, который для упрощения называется ISO. Пошло с пленочного мира и сейчас используется для удобства. Диапазон зависит от возможностей матрицы. Например, на старых зеркалках не было возможности установить ISO 6400 просто из тех соображений, что при такой чувствительности качество изображения из-за шумов станет неприемлемым. Далее про усиление слабого сигнала.

Соотношение сигнал/шум

Следующая характеристика матрицы, неразрывно связанная с чувствительностью – соотношение сигнал/шум. Думаю, суть вам уже ясна. Выражаясь простым языком, это соотношение определяет, сколько полезного сигнала (света от снимаемого вами объекта) и шума будет содержаться в конечном изображении.

Выше мы говорили о том, что при попадании света на матрицу ее фотоэлементы генерируют сигналы в виде выходящего напряжения. Допустим, получается напряжение 0,2 В. Пусть это, к примеру, соответствует чистому зеленому цвету согласно sRGB пространству при ISO 200. Прикрывая диафрагму или делая короче выдержку, мы уменьшаем попадаемый на матрицу световой поток. Напряжение на матрице станет не 0,2, а 0,1 В (для примера, конечно). Что при заданном ISO 200 будет соответствовать не чистому зеленому цвету, а более темному зеленому с грязноватыми примесями. Если мы выставим на камере ISO 400, то напряжение автоматически поднимется до 0,2 В, и мы получим изначальный чистый зеленый цвет.

НО! При этом на матрице формируется плохая составляющая в виде шума, который при базовом ISO не заметен. Но, усиливая сигнал, мы также усиливаем и шум. В разумных пределах это допустимо и не критично. Важно понимать ту грань, когда последующее увеличение чувствительности и, соответственно, соотношения сигнал/шум ведет к неприемлемым результатам.

Допустим, вы снимаете друзей для публикации личных фотографий в социальные сети. Они не слишком заморачиваются безукоризненным качеством фотографий и хотят получить классные эмоции, яркие и приятные снимки. В таком случае небольшой или даже значительный шум, корректируемый в редакторе, не станет проблемой. Но, если вы фотографируете пейзаж и желаете его потом распечатать размером 30×40 см или больше, то лучше изначально выставлять минимально возможное ISO. В принципе, при съемке пейзажей придерживайтесь правила изначальной установки минимального ISO. Просто поставили его и забыли, дальше работайте с остальными параметрами.

Сигнал/шум также зависит от размера пикселя. Поэтому переходим к следующему параметру.

Разрешение матрицы

Популярный параметр, который до сих пор в некоторых магазинах применяется в качестве основного.

В технической документации можно увидеть, например, 6000 x 4000. Это значит, что по ширине расположено 6000 фотоэлементов, фиксирующих свет, а по высоте – 4000. Перемножив, получим общее количество фотоэлементов (пикселей) на матрице – 24000000. Для читабельности пишут 24 МП. Размерность – мегапиксели. Приставка «мега» соответствует степени 10 в 6й степени.

Больше мегапикселей не равно лучше

Современные камеры обычно комплектуются матрицами от 16 МП и выше. Но сейчас не редкость и 36 МП, и 42 МП. Встречаются модели и с большим разрешением. В этом и заключается традиционная маркетинговая уловка, на которую раньше, да и сейчас тоже, «ловят» покупателей, предлагая приобрести камеры с высоким разрешением, «забывая» о сопутствующих подвохах и вообще не интересуясь целями покупателя. А мы копнем чуть глубже и поинтересуемся размером пикселя.

Физический размер пикселя – очень важная характеристика, измеряется в мм или мкм. Если пиксель больше, то он сможет собрать больше света, и соотношение сигнал/шум будет выше со всеми вытекающими последствиями. Т.е. такая матрица при прочих равных будет шуметь меньше.

Определить очень просто. Возьмем матрицу популярного APS-C формата с разрешением 24 МП, что соответствует физическому размеру примерно 23.6 x 15.8 мм. Разрешение в пикселях ­– 6000 x 4000. Значит, по длинной стороне 6000 точек нашего выходного изображения формируется на 23.6 мм. Делим физическое расстояние на количество точек и получаем размер пикселя, составляющий примерно 0.004 мм. Если матрица такого же поколения, аналогичной структуры и физического размера обладает большим разрешением, то размер пикселя будет меньше, что увеличит нагрев и шумы. Говорят, нагрев примерно на 8 градусов ведет к двукратному росту шумов.

Практические особенности размера пикселя:

  1. Шумы. Как неоднократно рассматривали, при прочих равных меньше пиксель = больше шумы.
  2. Увеличенная шевеленка. Меньший пиксель более чувствителен к дрожанию рук и смещению камеры по отношению к снимаемому объекту. Представьте, будто пиксель по размеру соответствует теннисному мячу, а вы снимаете кота. Пиксель в виде теннисного мяча фиксирует свет, соответствующий темному пятну на шерсти кота. Если вы немного пошевелите матрицу с такими пикселями, то на этот пиксель вероятнее всего будет попадать свет от этого же темного пятна. Смещение не вызовет глобальных проблем в изображении. Предположим, что снимаем этого же кота на камеру с матрицей, обладающей маленькими пикселями, и на определенный пиксель попадает ворсинка пятна кота. Немного сместив камеру, получится, что пиксель будет фиксировать другую ворсинку.Таким образом, детализация растет, но изображение становится смазанным. Для определенных целей это подходит лучше, но требует больших навыков от фотографа и имеет свои особенности при съемке отдельных жанров.
  3. Повышенные требования к объективу. Меньший физический размер пикселя говорит о том, что для получения детализированной фотографии разрешающая способность объектива должна быть выше. Объектив тоже имеет разрешающую способность, и на каждый миллиметр матрицы он может спроецировать ограниченное количество точек. Большей разрешающей способностью обладают более дорогие объективы. При этом, если разрешающая способность объектива ниже таковой у матрицы, то изображение будет недостаточно детализированным. Говорят, что «матрица не раскроется». По факту система не сбалансирована и результат будет, как на более дешевой, но сбалансированной технике.Разрешающая способность фотоаппарата, как целостной системы, не превышает разрешающей способности каждого из компонентов (матрицы или объектива). В идеале, их разрешающая способность должна быть примерно равна. Но практика, как обычно, вносит массу корректив.
  4. Больше разрешение – мощнее компьютерное железо. Чем больше разрешение, тем большие требования предъявляются к компьютеру при обработке. Если вы желаете получить хорошие результаты и даже не снимаете в RAW (советую все-таки перейти к RAW’у), то вам все равно придется «вертеть» изображение в Photoshop’е или другом редакторе. А при разрешении 24 МП, 36 МП или выше это может быть проблемой. Даже если небольшие правки вносятся достаточно шустро, то небольшие задержки на большом фотосете будут раздражать и сильно красть время.

Динамический диапазон матрицы

Динамический диапазон (сокращенно ДД) определяет максимальный яркостной диапазон снимка.

Каждый пиксель обладает своей яркостью. Для упрощения будем рассматривать яркость отдельных участков кадра, например, неба. Допустим, вы снимаете городской пейзаж в яркий солнечный день, и в кадр попадает яркое небо и очень темные здания. Если вы экспонируете кадр (определяете экспозицию) по небу, то на выходе получается хорошо проработанное небо и темные или почти черные здания. Наоборот, экспонируя по зданиям, получаем их нормальную яркость, но при этом неба совершенно нет, вместо него белое пятно. Сталкивались с такой ситуацией? Думаю, наверняка.

Так вот динамический диапазон как раз определяет то, насколько широкий яркостной участок сможет охватить камера без потерь информации в самых светлых и самых темных частях кадра.

Динамический диапазон – это неизменная характеристика матрицы, зависящая от технологии производства. Мы можем лишь сузить его, установив большое значение чувствительности ISO, что, как вы понимаете, нежелательно.

nedostatok_dinamicheskogo_diapazona-7587928

Недостаточный динамический диапазон матрицы

На этой фотографии внизу достаточно темные участки, а вверху – яркие солнечные лучи, и съемка ведется в контровом свете, против солнца. Это заведомо тяжелые для камеры условия, создается слишком высокий контраст.

А вот еще более яркий пример с выбитым небом. Фактически классика, такого в папках многих людей предостаточно, и с этим нужно что-то делать.

dsc_0062-9599278

Недостаточный динамический диапазон матрицы

В таком случае говорят, что снимаемая сцена не укладывается в динамический диапазон камеры. И нужно прибегать либо к перекомпоновке кадра, чтобы снизить контраст сцены, либо к использованию художественных приемов, обыгрывая недостатки техники, либо использовать технику его расширения (HDR). Вы резонно спросите: «Но ведь мы же видим одновременно и голубое небо, и темные детали. Как же так?». Сей факт можно отнести к несовершенству техники. Динамический диапазон глаза превышает диапазон камеры где-то в 2 раза.

Резюмируем

Сразу хочу развеять ваши сомнения. Цель этой статьи — заложить у вас понимание, что и как работает. Не расстраивайтесь, если многое непонятно — главное, создать «полочки» в вашей голове, структуру, а потом по мере надобности заполнять их информацией. Но материал, безусловно, важен и является костяком для понимания фотографии. Поэтому, если совсем ничего непонятно, перечитайте еще раз либо вернитесь к нему позднее. И специально для вас сделаю краткую выдержку из того, что желательно отложить у себя в голове:

  1. Матрица – это один из важнейших элементов в камере, который фиксирует свет, превращая его в электрические сигналы. Не может быть заменена в камере. Является аналогом пленки в пленочных фотоаппаратах.
  2. Процесс получения снимка, когда открыт затвор, называется экспонированием.
  3. Матрица имеет множество характеристик. Размер – одна из важнейших, по нему косвенно можно предполагать остальные параметры. Как класс автомобиля – от седана B-класса не ждешь огромного пространства, как в седане E-класса, каким бы продвинутым и дорогим он ни был.
  4. Выбирая камеру с тем или иным размером матрицы, стоит понимать ее достоинства и недостатки и быть готовым ими пользоваться. Маленькая матрица больше всего страдает в условиях, когда света недостаточно. Если планируете развиваться в сфере фотографии и вам это действительно нравится, советую обратить внимание на формат Micro 4/3 или остановиться на APS-C варианте.
  5. Качественная матрица — залог хорошего изображения. При выборе камеры нужно начинать с нее. С другой стороны, в крайности бросаться тоже не нужно – дорогая полнокадровая камера с дешевым объективом вряд ли принесет хороший результат. Точнее, он будет хуже, чем мог бы быть. Но сегодня камеру с откровенно плохой матрицей нужно поискать.
  6. Не гонитесь за высоким разрешением. Даже минимального в современных камерах будет за глаза.
  7. Вообще по приоритету, что важно для получения качественного изображения, писал тут. Рекомендую прочесть, если еще не читали. Если у вас сложилось впечатление превосходства технических параметров над творчеством, эта статья покажет вам обратное, подводя к мысли, что важен баланс. Возможно смещение в творческую сторону. Но смещение в сторону технофильства ни к чему хорошему в плане результатов не приводит.

И конечно же, я к вашим услугам! На все возможные вопросы в рамках моей компетенции всегда готов ответить в комментариях.

Рубрика: Без рубрики | Комментарии к записи Матрица фотоаппарата — основа основ отключены

Что такое фокусное расстояние? На что оно влияет?

Добрый день, друзья! Постепенно мы подбираемся к ключевым понятиям в фотографии (речь про технические аспекты), без понимания которых немыслимо дальнейшее продвижение в обучении фотографии и вообще осознанная съемка, а именно это дает хорошие стабильные результаты. Позволю себе привести цитату о соблюдении правил в фотографии:

Неумение соблюдать это правило – дает мусор. Умение соблюдать это правило – дает надежный ремесленный уровень.

Умение нарушать это правило – дает шедевры.

Так вот я считаю, что новичкам нужно стремиться освоить основные техники и выработать базовые навыки съемки (уверенно снимать в ручном режиме, понимать, как композиционно выстраивать кадр, на что делать акцент в кадре, как обрабатывать снимки…). А уверенная база и опыт обязательно принесут плоды в виде более интересных результатов, даже не сомневайтесь!)

Понятие фокусного расстояния объектива

Фокусное расстояние – одна из важнейших характеристик объектива. Если коротко и просто, то этот параметр определяет, насколько приближенное изображение мы сможем получить. Выбор объектива следует начинать с него, потому что ваш стиль съемки требует определенных фокусных.

Предполагаю, что вы уже знакомы с устройством фотоаппарата, которое мы рассматривали ранее. Обратите внимание на следующую схему зеркального фотоаппарата:

Здесь красным пунктиром обозначена оптическая ось объектива, фактически его центр. Тут мы смотрим на камеру с объективом «в разрезе», вид сверху. Если вы повернете объектив передней линзой к себе, отметите (мысленно, конечно!) центр окружности, то, проведя от него перпендикуляр вниз, и получите оптическую ось. Зеленым слева отмечен снимаемый объект. Красные прямые изображают прохождение света через объектив.

Свет, попадающий в камеру и идущий в обратном направлении, преломляется по-разному. Точки преломления называются главными плоскостями (передняя и задняя). С точки зрения фотографии важна именно задняя плоскость, как отвечающая за преломление света, идущего в сторону матрицы. Она же считается ее оптическим центром.

Задержите ваше внимание на этой схеме на небольшое время и рассмотрите подробнее. Ничего сложного в этом нет, достаточно один раз вникнуть.

Фокусное расстояние – это расстояние от оптического центра объектива до фокальной плоскости (матрицы). Смотрите схематический рисунок выше.

В объективах с нормальным фокусным расстоянием (примерно равным диагонали матрицы) задняя плоскость находится около диафрагмы. В телеобъективах за счет сложных оптических схем может смещаться за пределы объектива в сторону снимаемого объекта, в широкоугольных — в сторону матрицы. Это делается для компактности телеобъективов и возможности создания широкоугольных, как класса (т.к. их сложно расположить настолько близко к матрице).

Точное расположение оптического центра знают разработчики объектива. А точку, которая соответствует фокальной плоскости, т.е. матрице, можно   определить по обозначению кружка с пересекающей его прямой на корпусе камеры справа от колеса, переключающего режимы съемки (на Nikon).

Именование. В речи фотографов можно слышать следующие названия:

  • фокусное расстояние;
  • фокусное;
  • ФР (сокращение);
  • focal length (английский эквивалент);
  • FL (сокращение английского эквивалента).

В чем измеряется фокусное расстояние?

Размерность в миллиметрах, мм. Лучше рассмотреть на примере. Допустим, у нас есть популярный объектив Nikon 35 mm f/1.8G AF-S DX Nikkor. В маркировке указано 35 mm, т.е. его фокусное расстояние постоянно и составляет 35 миллиметров. На остальные характеристики пока не обращайте внимание, их будем рассматривать, когда поговорим про объективы.

Другой пример – стандартный китовый объектив Nikon 18-55 mm f 3.5-5.6 GII VR II AF-S DX Nikkor. Здесь указано 18-55 mm, фокусное расстояние переменно. Т.е., покрутив кольцо зуммирования на объективе, вы сможете изменить его от 18 до 55 мм. Забегая наперед, такие объективы называются вариообъективами или зум-объективами.

Популярное заблуждение. Иногда доводится слышать, что фокусное расстояние зависит от чего-либо. Это не так. Как описывал выше, фокусное расстояние – это физическая характеристика объектива, которая заложена конструкторами. Оно не меняется ни при каких условиях.

На что влияет фокусное расстояние?

Внимание! Мы приближаемся к критически важной для понимания части нашей беседы. Если вы поймете то, о чем пойдет речь ниже, то сделаете себе отличный задел для понимания композиции, что крайне важно. Если нет… Вы не сможете не понять! В случае чего, я всегда к вашим услугам в комментариях.

Параметры, на которые влияет фокусное расстояние:

  1. Угол обзора;
  2. Масштаб изображения;
  3. Степень размытия и ГРИП;
  4. Перспектива (опосредованно).

Рассмотрим все детально. Небольшие условности – в статье о матрицах мы рассматривали параметры, которые зависят от размера матрицы. Там мы говорили о том, что угол обзора тем шире, чем больше матрица. Тут мы примем определенный размер матрицы и все изменения параметров будем рассматривать, исходя того факта, что матрица не меняется. Для того, чтобы не было путаницы в разных фокусных расстояниях в зависимости от размера матрицы, приняли ЭФР (эффективное фокусное расстояние), которое пересчитывает фокусное в эквиваленте полнокадровой камеры. Про это мы поговорим в следующей статье о кроп-факторе. Все нижеследующие примеры привожу с кроп-камеры, т.е. если бы эти же кадры снимались полнокадровым фотоаппаратом, угол обзора был бы шире.

Влияние фокусного расстояния на угол обзора

С увеличением фокусного расстояния уменьшается угол обзора, и наоборот, чем меньше фокусное расстояние, тем шире угол обзора. Посмотрите на примерах – снято с одной и той же точки на разных фокусных расстояниях.

Можно сделать вывод, что:

  • Чем больше окружающего пространства мы хотим захватить в кадр, тем более широкоугольным (с меньшим фокусным расстоянием) должен быть объектив.
  • И наоборот, если нужно снимать сравнительно отдаленный объект, то лучше предпочесть телеобъектив (с большим фокусным расстоянием).

Влияние фокусного расстояния на масштаб изображения

Фактически, это взаимосвязано с первым пунктом. Дело в том, что при большем фокусном расстоянии на итоговом снимке снимаемый объект получится больше. Говорят, что такой объектив даст большее увеличение или больший масштаб изображения.

Пример – мы стоим на одной точке, не двигаясь, и снимаем человека на расстоянии 10 м широкоугольным объективом с ФР 18 мм. Получаем фотографию человека во весь рост и много пространства по краям. Поменяв объектив на другой, например, с ФР 85 мм, мы также получим изображение человека во весь рост, но теперь пустого пространства по краям будет меньше, и сам человек будет больше. В итоге мы получим изображение в большем масштабе.

Влияние фокусного расстояния на степень размытия

Вполне возможно, что вы уже наслышаны об этом и знаете, что чем больше фокусное расстояние, тем задний план будет более размытым. Именно поэтому портретисты так любят телеобъективы (с большим фокусным расстоянием). Посмотрите на примере игрушки, как меняется размытие:

Стоит упомянуть, что с увеличением фокусного расстояния глубина резко изображаемого пространства (ГРИП) будет становиться меньше, тем самым формируя размытие. Просто учтите это, про ГРИП будем говорить чуть позже.

У некоторых новичков зеркалка (или беззеркалка) ассоциируется с возможностью сильного размытия заднего плана, что они и делают, «дорвавшись» до такого аппарата. На самом деле размытие заднего плана «в хлам» далеко не всегда полезно. Да, так у нас все внимание сконцентрировано на снимаемом объекте, но ничего другого на снимке-то и нет! Во многих случаях лучше, чтобы детали фона все-таки прослеживались. И немаловажную роль в этом играет правильный выбор фокусного.

Влияние фокусного расстояния на перспективу

Для начала, что такое перспектива? Это характер передачи соотношений размеров снимаемого объекта и прочих элементов в кадре, его формы. Рассмотрим следующий кадр, снятый на ФР 17 мм (широкий угол):

Здесь есть ограждающие элементы дороги и дома вдалеке. В случае съемки широкоугольным объективом получаем интересные геометрические соотношения – масштаб ограждения будет заметно больше дома на горизонте. Это непривычно для человеческого глаза, и позволяет строить интересные композиционные решения.

Во втором случае, снятом на 125 мм (теле- диапазон фокусного расстояния) разница в масштабе между ограждением и домом будет меньше.

В общем случае при съемке объектов с одного места разными фокусными расстояниями перспектива изменяться не будет.

Фокусное расстояние влияет на перспективу только в том случае, если в кадр попадают близко или далеко расположенные объекты. На примере выше (1е фото) видно, что в кадре есть ограждение, расположенное к нам вплотную. Находясь близко к нам, ограждение изображается в кадре крупно, а дома на контрасте кажутся маленькими. Поэтому нам видится, будто перспектива растянута. Другой пример — если снимать далекий объект длиннофокусным объективом, а еще намного дальше него будет еще один объект, то будет казаться, будто между ними минимальное расстояние, и они находятся рядом. Как говорят, сжатая перспектива. Это происходит вследствие очень сильной удаленности фотографа от снимаемого объекта, и разница в масштабе снимаемого объекта и очень далекого фонового не настолько велика. Это также видно на примере выше (2е фото). Ограждение находится далеко, дом очень далеко, но кажется, будто расстояние между ними не слишком большое.

Широкоугольные объективы с небольшим фокусным расстоянием отлично применяются для пейзажной съемки. Но при этом их не рекомендуется использовать при съемке портретов, потому что форма лица будет более вытянутой и смотреться неестественно. Говорят, что широкоугольные объективы (с небольшим фокусным) растягивают перспективу, а телеобъективы (с большим фокусным) сжимают ее. Но происходит это в первую очередь не из-за изменения самого фокусного расстояния, а из-за необходимости изменять расстояние между объектом и фотографом.

Съемка с рук на больших фокусных расстояниях

Задачка.

Можно считать дополнительным занятием для тех, кто хочет знать больше) Предлагаю перейти к небольшому фото-рассуждению и рассмотреть простую ситуацию. На самом деле, такие размышления стоит «прокручивать» у себя в голове постоянно, весьма быстро вы привыкнете делать это на автомате.

Допустим, вы снимаете портрет крупным планом вечером на камеру с APS-C матрицей. Заката еще нет, но кажется, что с освещением уже могут быть проблемы, его недостаточно. Цель – снять красивый портрет с сильным размытием заднего плана.

На самом деле, если вы изучаете фотографию с нуля и последовательно читаете мои статьи (смотрите раздел Уроки), то понимаете, что ваших знаний недостаточно. Но ничего страшного в этом нет – порассуждаем с тем, что есть и постепенно будем расширять горизонт неизведанного) Не волнуйтесь, очень скоро паззл знаний сложится в голове. Только не ленитесь думать.

Недавно мы рассуждали о матрице, рассматривали параметр ее чувствительности (ISO). Так вот, при том же ISO на камере с меньшей матрицей (сравниваем камеры примерно равного поколения и производителя) картинка будет более шумной. Обычно за эталон принимают уровень шума у полнокадровых камер. Отсюда следует, что весьма вероятно, наша камера сможет зарегистрировать меньше света с таким же качеством. Поясню ­– снимая на полнокадровую камеру на ISO 1600, мы получаем изображение определенной шумности. Снимая на камеру с APS-C матрицей, чтобы получить такой же уровень шума, нам уже нужно снимать, например, на ISO 400. А значит, света будет попадать меньше, что в наших условиях явно не является хорошим фактором.

Нам нужно добиться сильного размытия. Сделать это можно только с помощью телеобъектива с большим фокусным расстоянием. Степень размытия зависит от других факторов (например, от расстояния до снимаемого объекта, диафрагмы), но об этом позже. Допустим, мы выбрали 105 мм. Это достаточно большое фокусное, и…

Чем больше фокусное расстояние, тем более короткую выдержку нужно выбирать. Это позволит компенсировать дрожь в руках и получить четкий, не размытый снимок.

Выдержка? What? Опять же, скоро будем рассматривать детально. Вкратце – это время экспонирования матрицы, т.е. время, в течении которого свет попадает на матрицу после нажатия кнопки спуска. Привыкайте к слову «экспонирование») Сейчас мы подходим непосредственно к проблеме съемки с рук на объектив с большим фокусным расстоянием.

Можно провести сравнение – представьте, что вы в школе и нужно указать на маленькую деталь на доске. Чем это будет проще сделать – короткой ручкой или длинной указкой? Конечно же, ручкой. Причина в том, что при использовании указки минимальное отклонение вашей кисти приведет к значительному отклонению противоположной стороны указки. Используя ручку, даже при значительном отклонении кисти ее противоположный край отклонится не настолько сильно. Т.е., используя длинный предмет в качестве указки, нам нужно четко фиксировать положение кисти.

В фотографии тоже самое, только сложнее. То, куда мы указываем на доске – наш снимаемый объект. В качестве ручки или указки выступает объектив. Ну, и кисть так и остается приводом всего этого механизма) Важно понять, что фиксатором здесь выступает наш крепкий хват камеры, удобная стойка и короткая выдержка (сокращаем время экспонирования матрицы). Даже если наша кисть переместится на значительный угол, затвор сработает быстрее, и матрица этого уже «не увидит».

Допустим, мы снимаем на длинной для этих условий выдержке. Что происходит? Свет от точки на человеке проходит сквозь объектив и попадает на матрицу, формируя такую же точку. У нас чуть дрогнула рука, камера сместилась вверх, и на эту же точку матрицы попадает уже свет с другой точки на человеке. А в это время матрица продолжает экспонироваться. В итоге получаем смазанное изображение, в простонародии «шевеленка». Если бы выдержка была короче, результат смещения не был бы зафиксирован на матрице, и мы получили бы четкую фотографию.

Так какой же ответ? А он весьма прост – нужно найти баланс, оптимальное соотношение всех параметров. Свести к минимуму проблемы и достичь максимально возможного результата. Что-то мне это напоминает универские времена) Этому мы будем учиться.

Что нужно запомнить о фокусном расстоянии?

Что это такое и на что влияет, я думаю, вы уже поняли. Теперь кратко для повторения основная информация:

  1. Фокусное расстояние – расстояние между оптическим центром объектива и матрицей фотоаппарата.
  2. Сокращенно часто называется ФР.
  3. Измеряется в мм.
  4. Фокусное расстояние определено конструкторами объектива, не зависит от камеры, на которую установлен объектив.
  5. Влияет на угол обзора и масштаб изображения, позволяя «отдалять» или «приближать» объекты.
  6. Влияет на степень размытия и ГРИП.
  7. Влияет на перспективу изображения.
  8. На больших фокусных расстояниях сложнее снимать с рук.

Фокусное расстояние очень сильно влияет на итоговый результат, поэтому важно научиться «чувствовать» его и правильно выбирать для конкретных целей.

Предлагаю вам выйти на улицу и попробовать поснимать, например, пейзажи с разными фокусными, находясь на одной точке. И понаблюдать, насколько объекты приближаются, как меняются геометрические соотношения. Поснимать близко расположенные объекты, например, ветку дерева. Можно даже не снимать, а просто изменять фокусное расстояние (если у вас зум-объектив) и наблюдать изменения в видоискатель.

Со временем вы настолько привыкнете к своей камере и объективу, что будете навскидку, не глядя в видоискатель, определять, какой примерно получится результат.

Удачи и до скорой встречи!

Рубрика: Без рубрики | Комментарии к записи Что такое фокусное расстояние? На что оно влияет? отключены

Пятничное настроение №6

Добрый вечер, уважаемые посетители! Хотел выложить подборку зимних пейзажей, но сайты о фото уже и так переполнены побеленными снимками. Снег вы видите ежедневно, поэтому решил, что неплохо поработать в противофазе. Т.е. вернуться к теплому лету или на крайний случай к осени. Подборка содержит фотографии, наверное, самого популярного сюжета – закатов. Но от их количества хуже они не становятся)

1.

1_thumb9123c01b-80f6-4695-adbd-8871211152ca-8779321

2.

2_thumb4f99412b-128d-43ad-be66-1b5d4f2c832b-4746803

3.

3_thumbce940f9c-0d00-4cf3-ae78-a3e614b47889-5755852

4.

4_thumb592bbf3a-dc84-4061-9f4f-a8d9f70caa3e-9891539

5.

5_thumbfaf8c295-b7e3-4c8b-89af-32513da576ce-5262144

6.

6_thumba4b6b0a0-40a0-4a1a-be01-f33df2d5516c-7010272

7.

7_thumb75c6c45e-146d-410f-b7d6-695e87003a4c-2546786

8.

8_thumbd6e5c105-7c33-4250-af8f-98e0c98ffda8-1850870

9.

9_thumb50f3e2fa-96d6-4e5f-a092-3e7e98989c31-4388846

10.

10_thumb7af34a79-4af7-4e62-977f-7484bae16bb6-8841415

11.

11_thumb4ac9e77c-3471-414c-9b8f-d0e38e9cd7cf-4213232

12.

12_thumbba5cbf85-dd5f-42a6-962a-37fc666cfd9a-7803293

13.

13_thumbf8900ce8-322a-4cf9-ab12-7c2970ba2e3d-2159546

14.

14_thumbf3dd10b5-4967-40c9-9ffa-86d970a0c3e4-5608090

15.

15_thumbabb01e19-6899-4a3b-a8fa-b94ea621c32f-4805083

Рубрика: Без рубрики | Комментарии к записи Пятничное настроение №6 отключены

Устройство фотоаппарата

В предыдущей статье в разделе технических основ фотодела мы рассматривали виды фотоаппаратов. Если кто не читал статью, настоятельно рекомендую ознакомиться, потому что тема сегодняшней статьи будет перекликаться с предыдущей. Для всех остальных еще раз повторю резюме. Существует три типа фотоаппаратов: компактные, беззеркальные и зеркальные. Компактные – самые простые, а зеркальные – самые продвинутые. Практический вывод статьи заключался в том, что для более-менее серьезного занятия фотографией следует остановить свой выбор на беззеркалках и зеркалках.

Сегодня мы поговорим об устройстве фотоаппарата. Как и в любом деле, нужно понимать принцип работы своего инструмента для уверенного управления. Не обязательно досконально знать устройство, но основные узлы и принцип действия понимать надо. Это позволит взглянуть на фотоаппарат с другой стороны – не как на черный ящик со входным сигналом в виде света и выходом в виде готового изображения, а как на устройство, в котором вы разбираетесь и понимаете, куда дальше проходит свет и как получается итоговый результат. Компактные камеры затрагивать не будем, а поговорим о зеркальных и беззеркальных аппаратах.

Устройство зеркального фотоаппарата

Глобально фотоаппарат состоит из двух частей: фотоаппарата (его еще называют body — тушка) и объектива. Тушка выглядит следующим образом:

body_thumb-2430169

Тушка — вид спереди

thumb-7243801

Тушка – вид сверху

А вот так выглядит фотоаппарат в комплекте с объективом:

thumbac58512a-daf3-49cf-a2a0-b86ae08abd4f-8062116

1_thumb6c00c7cb-ee8d-4ff1-be87-0afb18853ee2-2933858

thumb65fed8cb-f975-4554-afd3-da857907e628-9721826

Теперь посмотрим на схематическое изображение фотоаппарата. Схема будет отображать структуру фотоаппарата “в разрезе” с такого же ракурса, как на последнем изображении. На схеме цифрами обозначены основные узлы, которые мы и будем рассматривать.

thumb5ead1dd1-f867-4c35-816f-c8a2730fba32-3111063

  1. Объектив представляет собой набор линз, которые пропускают свет и формируют изображение. Конструкция объективов, их типы и особенности не входят в данную статью. Поэтому рассмотрим их позже, а сейчас двигаемся дальше.

  2. Внутри объектива находится диафрагма. Она представляет собой набор лепестков, которые накладываются друг на друга и образуют отверстие круглой формы. thumb_3-4223875В зависимости от того, на какое расстояние будет сдвинут лепесток от начального положения, будет зависеть площадь кружка. Итак, мы пришли к тому, что диафрагма служит для регулирования количества пропускаемого света. Она имеет свойство открываться и закрываться. При полностью закрытой диафрагме площадь отверстия минимальна и света проходит также минимум, при полностью открытой – наоборот.
  3. Часть света, которая прошла через диафрагму, через дальнейший набор линз попадает на полупрозрачное зеркало 3. Если снять объектив, то первое, что вы увидите внутри, будет зеркало. Вернитесь в начало статьи, посмотрите на первое изображение и вы увидите не что иное, как зеркало. На нем световой поток разделяется на две части.

  4. Первая часть потока поступает на систему фокусировки 4. Система фокусировки представляет собой несколько фазовых датчиков, которые определяют, находится ли изображение в фокусе или нет и выдают задание на перемещение линз так, чтобы нужный объект попал в фокус.

  5. Вторая часть светового потока поступает на фокусировочный экран 5, который позволяет фотографу оценить точность фокусировки и увидеть, какой будет ГРИП (глубина резко изображаемого пространства) в итоговом снимке. Над фокусировочным экраном, который представляет собой матовое стекло, расположена выпуклая линза, увеличивающая картинку.

  6. После фокусировочного экрана свет поступает в пентапризму. Изображение, поступающее с объектива 1 на зеркало 3, является перевернутым. Пентапризма состоит из двух зеркал, которые переворачивают изображение, чтобы в итоге в видоискателе оно отображалось нормальным. Выступ сверху характерен для зеркалок и представляет собой не что иное, как пентапризму.

  7. С пентапризмы свет поступает в видоискатель, в котором мы и видим итоговое нормальное (не перевернутое) изображение. Основными характеристиками видоискателя являются его покрытие, размер и светлость. В современных зеркалках покрытие видоискателя составляет 96-100%. Если оно меньше 100%, то получаемая фотография будет немного больше, чем видит фотограф. Но, во-первых, это незначительно, а, во-вторых, больше — не меньше. При высоком разрешении матриц в современных камерах лишнее можно “отрезать”. Размер видоискателя определяется его площадью, а светлость – качеством и светопропускаемостью стекол, из которых он изготовлен. Чем видоискатель больше и стекла светлее, тем легче фотографу будет фокусироваться и определять, попал ли нужный объект в фокус. В целом работать со светлыми и большими видоискателями одно удовольствие, но устанавливаются они только в топовые камеры и фотоаппараты уровня выше среднего.

После настройки всех параметров, кадрирования и фокусировки фотограф нажимает кнопку спуска. При этом зеркало поднимается и поток света попадает на главный элемент фотоаппарата – матрицу.

thumb2a2629f3-c9dd-49c9-8c03-1dc3ae2f6ed9-5352095

  1. Как видите, поднимается зеркало и открывается затвор 1. Затвор в зеркалках механический и определяет время, в течении которого свет будет поступать на матрицу 2. Это время называется выдержкой. Также его называют временем экспонирования матрицы. Основные характеристики затвора: лаг затвора и его скорость. Лаг затвора определяет, как быстро откроются шторки затвора после нажатия кнопки спуска – чем меньше лаг, тем больше вероятность, что вон та проносящаяся мимо вас машина, которую вы пытаетесь снять, получится в фокусе, не смазана и скадрирована так, как вы это сделали при помощи видоискателя. У зеркалок и беззеркалок лаг затвора небольшой и измеряется в мс (миллисекундах). Скорость затвора определяет минимальное время, в течении которого будет открыт затвор – т.е. минимальную выдержку. На бюджетных камерах и камерах среднего уровня минимальная выдержка – 1/4000 с, на дорогих (в основном полнокадровых) – 1/8000 с. Когда зеркало поднято, свет не поступает ни на систему фокусировки, ни на пентапризму через фокусировочный экран, а попадает прямо на матрицу через открытый затвор. Когда вы делаете кадр зеркальным фотоаппаратом и при этом все время смотрите в видоискатель, то после нажатия на спуск вы на время увидите черное пятно, а не изображение. Это время определяется выдержкой. Если установить выдержку 5 с, к примеру, то после нажатия на кнопку спуска вы будете наблюдать черное пятно в течении 5 секунд. После окончания экспонирования матрицы зеркало возвращается в исходное положение и свет опять поступает в видоискатель. ЭТО ВАЖНО! Как видите, существуют два основных элемента, регулирующих поток света, попадающий на сенсор. Это диафрагма 2 (см. предыдущую схему), которая определяет количество пропускаемого света и затвор, который регулирует выдержку – время, за которое свет попадает на матрицу. Эти понятия лежат в основе фотографии. Их вариациями достигаются различные эффекты и важно понять их физический смысл.

  2. Матрица фотоаппарата 2 представляет собой микросхему со светочувствительными элементами (фотодиодами), которые реагируют на свет. Перед матрицей стоит светофильтр, который отвечает за получение цветной картинки. Двумя важными характеристиками матрицы можно считать ее размер и соотношение сигнал/шум. Чем выше и то, и другое, тем лучше. Подробнее о фотоматрицах мы поговорим в отдельной статье, т.к. это очень обширная тема.

С матрицы изображение поступает на АЦП (аналого-цифровой преобразователь), оттуда в процессор, обрабатывается (или не обрабатывается, если ведется съемка в RAW) и сохраняется на карту памяти.

Еще к важным деталям зеркалок можно отнести репетир диафрагмы. Дело в том, что фокусировка производится при полностью открытой диафрагме (насколько это возможно, определяется конструкцией объектива). Выставляя в настройках закрытую диафрагму, фотограф не видит изменений в видоискателе. В частности, ГРИП остается постоянной. Чтобы увидеть, каким будет выходной кадр, можно нажать на кнопку, диафрагма прикроется до установленного значения и вы увидите изменения до нажатия на кнопку спуска. Репетир диафрагмы устанавливается на большинстве зеркалок, но мало кто им пользуется: новички часто о нем не знают или не понимают назначения, а опытные фотографы примерно знают, какой будет ГРИП в тех или иных условиях и им легче сделать пробный кадр и в случае необходимости поменять настройки.

Устройство беззеркального фотоаппарата

Давайте сразу посмотрим на схему и будем обсуждать предметно.

thumb47cf796f-289b-429b-805d-7815eaab24f0-3847468

Беззеркалки не в пример проще зеркалок и по сути являются их упрощенным вариантом. В них нет зеркала и сложной системы фазовой фокусировки, а также установлен видоискатель другого типа.

  1. Световой поток попадает через объектив на матрицу 1. Естественно, свет проходит через диафрагму в объективе. Она не обозначена на схеме, но, думаю, по аналогии с зеркалками вы догадались, где она расположена, ведь объективы зеркалок и беззеркалок по конструкции практически не отличаются (разве что размерами, байонетом и количеством линз). Более того, большинство объективов от зеркалок через переходники можно установить на беззеркалки. В беззеркалках нет затвора (точнее, он электронный), поэтому выдержка регулируется временем, в течении которого матрица включена (принимает фотоны). Что касается размера матрицы, то он соответствует формату Micro 4/3 или APS-C. Второй используется чаще и полностью соответствует матрицам, встраиваемым в зеркалки от бюджетного до продвинутого любительского сегмента. Сейчас стали появляться полнокадровые беззеркалки. Думаю, в будущем количество FF (Full Frame — полнокадровых) беззеркалок будет увеличиваться.

  2. На схеме цифрой 2 обозначен процессор, на который поступает информация, полученная матрицей.

  3. Под цифрой 3 изображен экран, на который выводится изображение в режиме реального времени (режим Live View). В отличии от зеркалок в беззеркалках это не сложно сделать, потому что световой поток не преграждается зеркалом, а беспрепятственно поступает на матрицу.

В общем все выглядит просто замечательно – убраны сложные конструктивные механические элементы (зеркало, датчики фокусировки, фокусировочный экран, пентапризма, затвор). Это значительно облегчило и удешевило производство, уменьшило в размере и весе аппараты, но также создало массу других проблем. Надеюсь, вы помните их из раздела о беззеркалках в статье о типах фотоаппаратов. Если нет, то сейчас мы их обсудим, попутно разбирая, какими техническими особенностями обусловлены эти недостатки.

Первая главная проблема – видоискатель. Так как свет попадает прямо на матрицу и никуда не отражается, то мы не можем видеть изображение напрямую. Мы видим лишь то, что попадает на матрицу, потом непонятным образом преобразуется в процессоре и выводится на непонятно какой экран. Т.е. в системе существует множество погрешностей. Мало того, у каждого элемента имеются свои задержки и изображение мы видим не сразу, что неприятно при съемке динамических сцен (из-за постоянно улучшающихся характеристик процессоров, экранов видоискателей и матриц это не так критично, но все равно имеет место быть). Изображение выводится на электронный видоискатель, у которого высокое разрешение, но которое все равно не сравнится с разрешением глаза. Электронные видоискатели имеют свойство слепнуть при ярком свете из-за ограниченной яркости и контрастности. Но более чем вероятно, что в будущем эту проблему преодолеют и чистое изображение, пропущенное через ряд зеркал канет лету также, как и “правильная пленочная фотография”.

Вторая проблема возникла из-за отсутствия фазовых датчиков автофокуса. Вместо них используется контрастный метод, который по контуру определяет, что должно быть в фокусе, а что – нет. При этом линзы объектива перемещаются на определенное расстояние, определяется контрастность сцены, линзы перемещаются опять и снова определяется контрастность. И так до тех пор, пока не будет достигнута максимальная контрастность и камера не сфокусируется. Это занимает слишком много времени и такая система менее точна, чем фазовая. Но в то же время контрастный автофокус представляет собой программную функцию и не занимает дополнительного места. Сейчас в матрицы беззеркалок уже научились встраивать фазовые датчики, получив гибридный автофокус. По скорости он сопоставим с системой автофокусировки у зеркалок, но пока что устанавливается только в избранных дорогих моделях. Думаю, в будущем эта проблема также будет решена.

Третья проблема представляет собой низкую автономность из-за напичканности электроникой, которая постоянно работает. Если фотограф работает с камерой, то все это время свет поступает на матрицу, постоянно обрабатывается процессором и выводится на экран или электронный видоискатель с высокой скоростью обновления – фотограф ведь должен видеть происходящее в реальном времени, а не в записи. Кстати, последний (я про видоискатель) тоже потребляет энергию, и не мало, т.к. его разрешение высоко и яркость с контрастностью должны быть на уровне. Отмечу, что при увеличении плотности пикселей, т.е. при уменьшении их размера при одном и том же энергопотреблении неизбежно снижается яркость и контрастность. Поэтому на питание качественных экранов с высоким разрешением расходуется много энергии. В сравнении с зеркалками количество кадров, которое можно сделать от одного заряда батареи, в несколько раз меньше. Пока что эта проблема критична, потому что значительно уменьшить энергопотребление не получится, а рассчитывать на прорыв в элементах питания не приходится. По крайней мере такая проблема долгое время существует на рынке ноутбуков, планшетов и смартфонов и ее решение успехом не увенчалось.

Четвертая проблема представляет собой как преимущество, так и недостаток. Речь идет об эргономике камеры. Вследствие избавления от “ненужных элементов” зеркалочного происхождения уменьшились размеры. Но беззеркалки пытаются позиционировать как замену зеркалкам и размеры матриц это подтверждают. Соответственно, используются объективы не самого маленького размера. Небольшая беззеркалка, похожая на цифрокомпакт, просто исчезает из поля зрения при использовании телевика (объектива с большим фокусным расстоянием, сильно приближающим объекты). Также многие элементы управления спрятаны в меню. В зеркалках они вынесены на корпус в виде кнопок. Да и просто приятнее работать с аппаратом, который нормально ложится в руку, не норовит выскользнуть и в котором можно наощупь, не задумываясь оперативно менять настройки. Но размер камеры – это палка о двух концах. С одной стороны большой размер обладает выше описанными преимуществами, а с другой — малая камера помещается в любой карман, ее можно чаще брать с собой и люди обращают на нее меньше внимания.

Что касается пятой проблемы, то она связана с оптикой. Пока что существует множество байонетов (типов креплений объективов к камерам). Под них сделано на порядок меньше объективов, чем под байонеты основных систем зеркалок. Проблема решается установкой переходников, с помощью которых на беззеркалках можно использовать абсолютное большинство зеркалочных объективов. Простите за каламбур)

Устройство компактного фотоаппарата

Что касается компактов, то у них масса ограничений, основным из которых является малый размер матрицы. Это не позволяет получить картинку с низким шумом, высоким динамическим диапазоном, качественно размыть фон и накладывает еще массу ограничений. Далее идет система автофокусировки. Если в зеркалках и беззеркалках используется фазовый и контрастный виды автофокуса, которые относятся к пассивному типу фокусировки, так как ничего не излучают, то в компактах используется активный автофокус. Камерой излучается импульс инфракрасного света, который отражается от объекта и попадает обратно в камеру. По времени прохождения этого импульса определяется расстояние до объекта. Такая система работает очень медленно и не работает на значительных расстояниях.

В компактах используется несменная низкокачественная оптика. Для них недоступен широкий набор аксессуаров, как для старших собратьев. Визирование происходит в режиме Live View по дисплею или через видоискатель. Последний представляет собой обычное стекло не очень хорошего качества, не связан с оптической системой фотоаппарата, из-за чего возникает неправильное кадрирование. Особенно сильно это проявляется при съемке близлежащих объектов. Продолжительность работы компактов от одного заряда невелика, корпус маленький и его эргономичность еще намного хуже, чем у беззеркалок. Количество доступных настроек ограничено и они спрятаны в глубине меню.

Если говорить об устройстве компактов, то оно простое и представляет собой упрощенную беззеркалку. Здесь меньше и хуже матрица, другой тип автофокуса, нет нормального видоискателя, отсутствует возможность замены объективов, невысокая продолжительность работы от аккумулятора и непродуманная эргономика.

Вывод

Вкратце мы рассмотрели устройство фотоаппаратов различных типов. Думаю, теперь вы имеете общее представление о внутреннем строении камер. Эта тема очень обширна, но для понимания и управления процессами, происходящими при съемке теми или иными фотоаппаратами при различных настройках и с разной оптикой вышеизложенной информации, думаю, будет достаточно. В дальнейшем мы все-таки поговорим об отдельных важнейших элементах: матрице, системах автофокусировки и объективах. А пока давайте на этом остановимся.

Рубрика: Без рубрики | Комментарии к записи Устройство фотоаппарата отключены

Пятничное настроение №3

Добрый день! В сегодняшнем выпуске рубрики давайте поговорим о таком интересном явлении, как туман. Не представляя собой ничего особенно ценного для обычного человека (а некоторым даже мешая – автомобилистам, например), является настоящим помощником для фотографа. Туман позволяет скрыть ненужные детали, выделить желаемый объект, придать фотографии объем, добавить сказочности или недосказанности. В сочетании же с нестандартным светом туман позволяет создавать настоящие шедевры! Причем в зависимости от света фотография может приобретать диаметрально противоположное настроение.

Туман помогает как в природной, так и городской съемке. В городе могут просматриваться силуэты зданий с бесчисленным множеством огней, создавая ощущение, будто находишься в огромном мегаполисе (даже если это не так), легко выделяются отдельные элементы городского ландшафта (скамейки, фонтаны, памятники), особенно красиво смотрятся подсвеченные набережные и мосты.

Но городские пейзажи с туманом мы оставим на потом, а сегодня затронем тему природного пейзажа. Здесь особенно эффектно смотрится красивый боковой свет в режимное время, создавая ощущение объема, особенно если съемка происходит с высоты и на открытом пространстве. В лесу туман добавляет таинственности и часто смотрится, как картина. Также интересна дымка над водой. Одним из самых распространенных и почитаемых способов акцентирования внимания на объекте является размытие заднего плана. Бывает, что природа делает то же самое при помощи тумана и смотрится это не менее эффектно.

1.

1_thumb01b6023b-f474-4126-86da-ed4bc4ad0eaf-7509989

2.

2_thumbd01b886c-b55c-4109-9365-e6b2fd143cd2-2596045

3.

3_thumb7aec843f-68e5-4201-80a9-1cba5e1dfb2c-2908402

4.

4_thumbcd54a60e-5be5-4b2c-907f-73f318741c4e-8582860

5.

5_thumb4775010e-6888-4c4e-a7a6-3c03fccba25e-8091660

6.

6_thumbee458257-2e7b-49bd-b8f6-e2b74eb621ac-3472292

7.

7_thumb0c5fcaf0-c74d-41e6-a047-29c3906ca249-6393546

8.

8_thumbc8e3a235-73dd-452b-a1b5-befe75e2396c-8142106

9.

9_thumb435145de-ddce-4bee-bed0-c95809e1642c-8213251

10.

10_thumb9f236e99-98a1-450c-96a9-ad367e1b5540-4697030

Рубрика: Без рубрики | Комментарии к записи Пятничное настроение №3 отключены